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Il crematorio per la principessa Galyani Vadhana - The royal crematorium for HRH Princess Galyani Vadhana

2008-10-24T19:15:00.023+07:00

Coloro che passano per Sanam Luang possono notare come la piazza abbia cambiato il proprio aspetto.
Nuove costruzioni sono state fatte. L’erba è ora verdissima. Al centro possiamo vedere un edificio che ricorda un tempio.

In realtà si tratta del crematorio reale dove il giorno 15 di novembre verrà cremato il corpo della principessa Galyani Vadhana, sorella maggiore ed unica del re della Thailandia.
Il crematorio, decorato con le figure celestiali della foresta di Himmaphan, rappresenta il Monte Meru o Sumeru, che nella cosmologia buddista rappresenta il centro dell’universo.

Anche nel passato, in questa zona veniva eretto il crematorio quando qualche personaggio della famiglia reale decedeva. Qui possiamo vedere, nell’ordine, il crematorio per il principe Mahidol (1929), padre dell’attuale re, per Rama VIII (il fratello maggiore Ananda (1946)) e per la madre principessa Srinagarindra (1996).

il crematorio per il principe Mahidol

il crematorio per Rama VIII

il crematorio per la principessa Madre

Il cerimoniale è sempre lo stesso, quello antico. Il carro funebre viene trainato dai militari (nelle loro multicolori divise) dal Wat Phra Kaew (Grand Palace) sino al phra main (crematorio).
La principessa Galyani è deceduta agli inizi del mese di gennaio 2008 per un cancro intestinale.
Anche lei, come il re quando è stato colpito dall’ictus, era rivoverata al Sririraj Hospital, l’ospedale fondato dal padre Mahidol e dove la principessa madre aveva creato una validissima scuola per infermieri.

la gente all'esterno dell'ospedale piange all'annuncio della morte della principessa

In occasione del 72mo compleanno della principessa (6 maggio 1995), suo fratello il re Bhumibol le diede il nobile titolo di "Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra" che approssimativamente possiamo tradurre con “Principessa di Narathiwat”, rendendola l’unica donna della famiglia reale della dinastia Chakri, durante il regno di Rama IX, ad avere portato questo titolo (Krom). Annunciando la concessione del titolo, il re disse che la principessa, la sua più vecchia ed unica sorella, è sempre stata con lui attraverso buoni e cattivi periodi, sino da quando erano giovani. Lei fu l’unica ad aver conquistato il suo rispetto e l’unica che lo ha sempre sostenuto con la speranza di renderlo felice.

La sorella del re è stata molto impegnata in iniziative sociali e culturali. Per questa sua attività in favore della Thaialndia e del popolo thailandese, il re ha ora concesso che la sua pira venisse ornata con un ombrello a sette livelli (per il suo rango il cerimoniale di corte prevede cinque livelli).

Those who pass through Sanam Luan can see that the square has changed its appearance.
New buildings have been made. The grass is green. At the heart we can see a building that recalls a Thai temple. In reality this is the real crematorium where on Nov. 15 will be cremated the body of HRH Princess Galyani Vadhana, the elder and only sister of king of Rama IX.
The crematorium, decorated with figures of celestial forest Himmaphan, represents Mount Meru or Sumeru, which in Buddhist cosmology is the center of the universe.
Even in the past in this area was built the crematorium when a character of the royal family died. Here we can see, the crematorium built for Prince Mahidol (1929), father of the King Rama IX , for Rama VIII, the elder brother Ananda (1946) and for the Princess Mother Srinagarindra (1996).
The ritual is always the same old one. The hearse with the royal urn was driven by the military (in their colorful uniforms) from Wat Phra Kaew (Grand Palace) until Phra main.
Princess Galyani died in early January 2008 for an intestinal cancer.
She as the king when he was struck by stroke was admited to Sririraj Hospital, the hospital founded by her father Mahidol (Rama VII) and where the princess mother had created a very good school of nursing.
On the occasion of the sixth circle (72nd) birthday anniversary of Princess Galyani Vadhana on 6 May 1995, her brother, King Bhumibol gave her the noble title "Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra" (loosely translated "Princess of Narathiwat"), making her the only female member of the Chakri Royal Family in the reign of King Rama IX to have been bestowed this title. In announcing the honored title, The King said the Princess was his only elder sister who had been with him through good and bad times, since they were young. She was the only one who had won his respect and the one who always supported him with the hope of making him happy.
The sister of the King in life was deeply involved in social and cultural initiatives. For her activities in support of Thailand and Thai people, the king has now granted that her pyre was adorned with an umbrella to seven tiered (for her ranking the ceremonial provides five tiered).

Un piccolo pezzo di Cina (2) - A small piece of China (2)

2008-10-07T09:15:00.004+07:00

Un piccolo pezzo di Cina (1)- A small piece of China (1)

2008-10-06T19:41:00.014+07:00

A Nonthanburi noi possiamo trovare un tempio buddista costruito secondo le linee architettoniche cinesi. Questo tempio, dal nome lunghissimo e impossibile da pronunciare (Wat Borommarajchakanjanapisekarnusorn), è molto piacevole da vedere.

In questi giorni, in cui la comunità cinese (ma non solo) osserva la tradizione ed evitare di mangiare carne, c’è molta gente che viene qui ad acquisire meriti.
Coloro che rispettano la tradizione vestono completamente in bianco, non importa l’età: bambini, giovani e non più giovani, vecchi.
C’è solo una cosa da dire riguardo a questo tempio: è difficile da raggiungere anche perchè a Nonthanburi non tutti sanno dove è.
Ma quando lo si trova si rimane piacevolmente sorpresi dal fatto di trovarsi, a pochi chilometri da Bangkok, in un piccolo angolo di Cina.

In Nonthanburi we can visit a Buddhist temple built in the Chinese architectural lines. This temple has a name very long and impossible to pronounce, but it is very pleasing to see.
These days, when the Chinese community (but not only) observes the traditions and avoid eating meat, there are many people who come in the temple to gain merit.
Those who respect the tradition dressed completely in white, no matter the age: children, youth and no longer young, old.
There is only one thing to say about this church: it is difficult to discover because many people of Nonthanburi do not know where it is.
But when we find the place we remain pleasantly surprised by the fact that we arrived, after about only an hour, in a small corner of China.

I gesti delle mani del Buddha - The gestures performed by the hands of a Buddha image

2008-10-04T16:44:00.008+07:00

In una rappresentazione di Buddha, i gesti eseguiti dalle mani chiamati mudras hanno significati specifici che si riferiscono a un determinato evento nella vita del Buddha stesso o denotano una speciale caratteristica. Nella iconografia buddhista ci sono solo sei grandi gesti della mano di Buddha.

Abhaya mudra, il Buddha in piedi con una mano alzata, simboleggia la offerta di protezione del Buddha ai suoi seguaci e la loro liberazione dalle paure, la rassicurazione. Alcune rappresentazioni mostrano il Buddha cone eantrambe le mani nella stessa posizione.

Bhumisparsa è il mudra più diffuso e rappresenta il Buddha in posizione seduta con la mano sinistra aperta ed il palmo rivolto verso l’alto e la mano destra che quasi tocca il suolo. Questa posizione delle mani simboleggia un episodio importante della leggendaria vita del Buddha, quando l'asceta sedeva in meditazione sotto un albero di baniano a Bodhigaya in India cercando di raggiungere la illuminazione. Mara, la equivalente buddhista di Satana, lo tentava con donne e feste, Buddha allora toccava la terra e chiedeva alla natura di sostenere la propria determinazione e di aiutarlo a resistere alle tentazioni. Subito dopo raggiunse la illuminazione.

Dhyana mudra, entrambe le mani sono appoggiate sul grembo e i palmi sono rivolti verso l'alto, con la mano destra sopra la sinistra: questa posizione simboleggia la meditazione. Quasi sempre il Buddha si trova seduto in posizione yoga.

Vitarka mudra, rievoca il primo sermone del Buddha, con il pollice e lo indice di una mano che si uniscono uniscono a cerchio mentre le altre dita sono tese verso lo esterno e simboleggia lo insegnamento.

Dhammachakka mudra, stessa posizione del vitarka mudra ma con entranbe le mani che sono anche tenute più vicine al torace e sembrano far girare la ruota della legge buddista.

Varada, questo mudra significa fare la carità e anche benedizione. Il Buddha può essere sia in posizione eretta che in quella seduta. La mano destra si trova aperta, in basso, con il palmo rivolto verso l’esterno. Significa l’insegnamento dato con il primo sermone di Buddha a Sarnath.

Esiste poi un mudra invocante la pioggia sui campi di riso. Il Buddha è in piedi con le braccia tese lungo i fianchi e con i palmi delle mani appoggiati sulle cosce. Questa posizione non è molto diffusa ed è caratteristica delle provincie settentrionali.

The gestures performed by the hands of a Buddha image (mudras) have specific meanings that refer to some event in the life of the Buddha or denote a special characteristic. There are six main hand gestures of the Buddha in Thailand (and Asia).

Dhyana Mudra. This mudra signifies meditation. Both hands are in the lap with palms upward. The right hand is on top of the left hand. The Buddha is most seated in the half-lotus posture (sometimes called 'yoga', 'Indian', 'Buddha' posture).
Bhumisparsa Mudra : The right hand bends over the right knee, with fingers slightly touching the ground. During meditation, Siddhartha is subjected to many temptations many posed by the evil Mara. The Buddha remains steadfast. It is easily the most common Buddha gesture in Thai wats.
Abhaya Mudra - Imparting Fearlessness (Reassurance) This gesture is made with the hand raised and the palm facing outwards, fingers extended pointing upward. The wrist is bent at a right angle with the forearm. The gesture is sometimes made with both hands.

Vitarka Mudra - Teaching, the hand is held closer to the chest than in the Abhaya Mudra. The palm is facing outward. A circle is made with the index finger and the thumb. The other three fingers point upward.

Dharmachakra Mudra - Turning the Wheel of the Law in Motion. The hands are generally held closer to the chest of the Buddha. However the fingers of the left hand rest against the palm of the right hand (as if turning the wheel, made by the index finger and thumb of the right hand). Rarely seen in this 'classic' representation in Thailand. The Dharmachakra Mudra signifies the teaching of the first sermon of the Buddha in Sarnath.
Varada Mudra - Symbolizing Charity.The hand lowered with the palm facing outward is the gesture of bestowing blessings or of giving charity. The hand is extended downward, palm out. Mostly on standing Buddha images, but sometimes also represented in the sitting position.

Un Buddha per ogni giorno - A Buddha image for every day

2008-10-02T20:31:00.019+07:00

Io non sono una persona religiosa. Sono decisamente un ateo, un agnosta. Tuttavia, mi piaciono alcuni aspetti del buddhismo. In particolare modo mi piace la tolleranza che dimostra verso le “diversità” (tolleranza che, invece, manca nella religione cattolica) ed il rispetto per ogni forma di vita.
In Thailandia, dove il buddhismo è la religione praticata dal 95 per cento della popolazione, sono anche interessanti tutte le storie relative alla leggendaria vita del Buddha. Si ritiene che alcuni eventi nella vita del Buddha si siano verificati in determinati giorni. Le immagini che rappresentano il Buddha durante questi fatti, sono associate con i relativi giorni della settimana e sono oggetto di venerazione da parte di coloro che in questi giorni sono nati.

Immagine del Buddha per il lunedì

Significato: Prevenzione delle calamità (questa immagine è simile a quella di Buddha che ordina la fine della lotta tra parenti.) La città indiana di Vesali è stata tormentata da tre mali: la povertà, il colera e diavoli. Tutto intorno per la città giacevano i corpi dei morti ed i diavoli ci correvano sopra. Al re di Vesali è stato consigliato di cercare l'aiuto del Buddha che ha accettato ed è arrivato a Vesali.
Con il suo potere trascendentale, ha causato forti piogge che hanno ripulito la città dalla sporcizia e dai cadaveri.
Più tardi, Ananda, il suo discepolo è andato in giro per la città, recitando versi di Tipitika e spruzzando acqua lustrale. La sofferenza umana guarì, mentre tutti i diavoli spaventati sono fuggiti dalla città.

Immagine del Buddha per il martedì

Significato: Buddha sdraiato
Con il braccio sinistro lungo il corpo ed il braccio destro che serve come un cuscino e la mano come sostegno della testa.
Il gigante Asurindarahu ha voluto vedere il Buddha, ma era riluttante a inchinarsi davanti a lui. Il Budda, sdraiato, si è presentato molto più grande del gigante. Egli quindi ha mostrato al gigante il regno dei cieli con tutte le figure celesti che erano anche più grandi del gigante. Dopo tutto questo, Asurindarahu, si è sentito umiliato, e ha fatto il suo omaggio a Buddha prima di lasciarlo.

Immagine del Buddha per il mercoledì mattina

Il Buddha è in piedi con entrambe le mani attorno a una ciotola per la raccolta dell’elemosina.
Questo rappresenta il Buddha, la mattina dopo la prima visita a suo padre a Kapilavastu. Egli andò ricevere l'elemosina in città.

Immagine del Buddha per il mercoledì pomeriggio

Significato: Ritiro nella foresta
Budda trascorre il proprio ritiro per la stagione delle piogge nella foresta Palilayaka (Palelai) perché era stanco dei monaci del Kosambi che si erano divisi in due gruppi e non erano in armonia tra di loro. Nella foresta stava con l'elefante che sorvegliava su di lui e con una scimmia che gli offrì il miele di un alveare.

Immagine del Budda per il giovedì

Significato: la meditazione. Buddha è seduto nella postura yoga. Da notare la gamba destra in cima alla sinistra, la mano destra sulla parte superiore della mano sinistra.
Il Buddha fa un voto: è determinato non lasciare il posto dove è seduto fino a quando non raggiunge l'illuminazione. Vuole trovare trovare le cause delle sofferenza e la loro cessazione.

Immagine del Buddha per il venerdì

Significato: la profonda riflessione. Le mani sono sono incrociate sul petto. La mano destra sta sopra a quella sinistra. Il Buddha (sotto l’albero di baniano), si chiede come possa spiegare la causa di ogni sofferenza agli altri.

Immagine del Budda per il sabato

Il Buddha si trova in posizione seduta, in meditazione, ed è protetto da Mucalinda, il mitico cobra a sette teste. (Mucalinda è re dei Naga).

Immagine del Buddha per la domenica

Nell’atteggiamento pensieroso il Buddha illuminato sta con le mani incrociate sul suo addome con la mano sinistra posta sotto quella destra. Egli contempla, sotto l’albero di baniano, le conoscenze raggiunte. Dopo l'illuminazione, il Buddha si è fermato per sette giorni sotto l’albero di baniano a contemplare le sofferenze di tutti gli esseri viventi. Egli è stato tentato da Mara di entrare nel nirvana. Vuole che tutti gli altri possano conoscere la vera dottrina e decide di comunicare la sua dottrina agli altri.

A proposito del commento sottoriportato, penso sia opportuno rimandare ciascuno a questo link proveniente da Chiang Mai. Ognunopotrà fare le verifiche opportune.

www.chiangmai-chiangrai.com/buddha_images_for_days_of_week.html

I am not a religious person. I am definitely an atheist, an agnostic man. However, I like some aspects of Buddhism. In particular I like the way that shows tolerance to "diversity" (tolerance which lacking in the Catholic religion) and respect for all life.
In Thailand, where Buddhism is the religion practiced by 95 per cent of the population, are interesting all stories on the legendary life of Buddha. It is believed that some events in the life of Buddha have occurred on certain days. The images representing Buddha during these events are associated with these days of the week and are the object of veneration by those who in these days are born.
Buddha Image for Monday. The city of Vesali was tormented by three evils : poverty, cholera and devils. Devils were roaming the city feasting on dead bodies and even people. The King of Vesali was advised to seek the help of the Buddha.
Accepting the invitation, the Buddha with company, arrived at Vesali. With his transcendental powers, he caused heavy rain to pour down, so heavy that it cleaned the city of all dead bodies and uncleanliness.
Later on, Ananda, his disciple went around the city, reciting portions of the Tipitika, and sprinkling lustral water around the city. Suffering humans were healed, while all devils were frightened and fled the city.

Buddha Image for Tuesday. Reclining Buddha
Left arm along the body, right arm serves as a pillow with the hand supporting the head.
Story : The giant Asurindarahu wanted to see the Buddha, but was reluctant to bow before him. The Buddha, while lying down, presented himself as much larger than the giant. He then showed him the realm of heaven with heavenly figures all larger than the giant. After all this, Asurindarahu, the giant, was humbled, and made his obeisance to the Buddha before leaving.

Buddha Image for Wednesday Morning. Holding an alms bowl, the Buddha is standing with both hands around an alms bowl . This symbolizes the first morning after visiting his father at Kapilavastu. In the morning the Buddha went out to receive alms in the city. Buddha Image for Wednesday Evening. Buddha spent the rain season retreat on his own in the Palilayaka (Palelai) forest because he was tired of the monks of Kosambi who had split into two groups and were not in harmony. While in the forest, the elephant Palilayaka attended to him, and monkey offered him a beehive.

Buddha Image for Thursday. Sitting in the yoga posture. Note the right leg on top of the left, the right hand on top of the left hand.
The Buddha makes a vow and is determined not the leave the spot (where he is sitting on the grass) until he achieves enlightenment. The Buddha determines to find the cause of suffering and its cessation.

Buddha Image for Friday. Hands are crossed across the chest, right hand in front of the left. The Buddha (at the Banyan tree), wonders how he can explain the cause of all suffering to others.

Buddha Image for Saturday. Sitting in meditation, protected by Mucalinda's cobra hood. (Mucalinda is King of the Naga).
Buddha Image for Sunday. The enlightened Buddha stands with hands crossed over his abdomen (right hand over the left).The Buddha contemplates his achievement of complete knowledge under the Bodhi tree.After enlightenment, the Buddha stood still for seven days under the Bodhi Tree to contemplate the suffering of all living things. He was tempted to enter Nirvana at once (By Mara), but he wants others to know the true doctrine, and resolves to communicate his doctrine to others.

Il traffico a Bangkok - Traffic jam in Bangkok

2008-09-28T19:18:00.009+07:00

Il traffico di Bangkok è davvero intenso. Se abbiamo fretta non possiamo prendere il bus o il taxi perchè resteremo bloccati in strada assieme a tantissime altre autovetture.
Può essere utile, in questi casi, prendere o la moto -taxi o il tuk tuk.
I tuk tuk sono sono piccoli veicoli a tre ruote molto maneggevoli. I loro guidatori corrono come pazzi e si spostano negli ingorghi di traffico con una grande abilità. Questi mezzi sono molto rumorosi e generalmente costano un poco di più dei normali taxi.

The traffic in Bangkok is really intense. If we hurry we have not take bus or taxi because we will remain stucked in the road along with many other cars. It may be useful in these cases to take motorcycle taxi or tuk tuk. Tuk tuks are small three-wheeled vehicles very handy. Their drivers are as crazy and moving in traffic jams with great skill. These vehicles are very noisy and usually cost a little more normal taxi .

Video su Doi Suthep - Video about Doi Suthep

2008-09-26T08:14:00.006+07:00

Chiang Mai, Doi Suthep

(loading of the video can be slow, wait please - il caricamento del video può essere lento, aspettate)

video proveniente dalla rete

La fame di denaro dei vescovi italiani - The hunger for money of Italian bishops

2008-09-18T19:59:00.011+07:00

Questo post non riguarda la Thailandia ma l'Italia.

FINALMENTE UNA BELLA NOTIZIA!

Sempre più italiani rinunciano a devolvere l'otto per mille delle lore tasse alla Chiesa cattolica. A lanciare l'allarme è la Conferenza italiana dei vescovi (CEI) che comunica come questo anno le firme dei contribuenti, in loro favore, siano passate dall'89,82% del 2008 (dichiarazioni dei redditi 2005) all'86% del 2009 (dichiarazioni dei redditi 2006). Queste firme sono però poche rispetto a quelle rlasciate in favore dello Stato che, invece, registra un aumento di circa 800 mila firme.

(cliccare sulle figure per ingrandire - click on the pictures to enlarge)

Personalmente esprimo profonda "soddisfazione" per la riduzione dell'otto per mille in favore della chiesa cattolica (fosse per me lo toglierei del tutto. Se vogliono soldi che vendano i loro tesori...) . Sono anche convinto che se lo stato italiano informasse meglio i cittadini che con una firma possono aiutare, ad esempio, la ricerca scientifica sulle varie malattie, le ripartizioni dello otto per mille sarebbero molto diverse, e la chiesa perderebbe buona parte dei 600 milioni di extra gettito che annualmente ottiene speculando sulla ignoranza dei contribuenti italiani.
Che sia finalmente cominciato il momento in cui i nostri “grassi” monsignori dovranno forzatamente mettersi a dieta? Spero ardentemente che sia così e che il popolo italiano abbia, finalmente, cominciato ad abbattere il giogo vaticano che lo tiene schiavo.

This post is not about Thailand but concernes my country, Italy

A GOOD NEWS. FINALLY!

More and more Italians waive to devote the eight per thousand of their taxes to the Catholic Church. To launch the alarm is the Italian Conference of Bishops (CEI) announced that as this year the signatures of taxpayers are changed from 89.82% in 2008 (tax returns 2005) to 86% in 2009 (tax returns 2006). These signatures are few if compared to the strong increase of signatures in favour of the State (an increase of about 800 thousand signatures). I express my deep satisfaction for the reduction of eight per thousand in favour of the Catholic Church and I am convinced that if the Italian state will inform citizens better, breakdowns of eight per thousand would be very different, and the church would lose a large part of 600 million extra revenue that annually gets speculating on the ignorance of Italian taxpayers. What has finally begun when our "fat" bishops will have to forcibly put they on a diet? I hope that.

Muay Thai (Thai boxing)

2008-09-11T14:34:00.024+07:00

Penso di avere dimenticato di parlare di un argomento che in Thailandia è molto importante: la Thai boxing o Muay Thai.
Chi mi conosce sa che io non amo questo genere di sport. Ma la gente in Thailandia, invece, lo adora.
La Thai boxing è una disciplina molto dura che richiede tantissimo allenamento quotidiano. I ragazzi cominciano a studiare la thai boxing presto e partecipano alle loro prime gare già attorno agli 11-12 anni.
Le origini di questo sport non sono certe. Come tutte le storie che sono tramandate da una generazione all'altra attraverso il racconto orale, anche le storie sulla thai boxing sono molto spesso circondate da un alone leggendario. Una importante leggenda popolare racconta che Nai Khanom Thom, un principe ereditiero del regno del Siam (la attuale Thailandia), fu fatto prigioniero dai birmani; egli si guadagnò la libertà sua e di tutti gli altri prigionieri Thai, sconfiggendo a mani nude dieci tra i più forti guerrieri birmani. Questa leggenda mostra come per chi pratichi la Muay Thai la figura di Nai Khanom Thom rappresenti lo spirito stesso del combattente, il Nak Muay: egli è colui che non si arrende davanti alle avversità e che con coraggio e determinazione domina gli eventi. La Muay Thai ha anche un giorno alla stessa dedicato ed è il 17 marzo.
Una caratteristica di questa arte marziale sono i micidiali colpi dati con tibie, gomiti e ginocchia. La Muay Thai in inglese è nota anche come "La scienza degli otto arti" perché impiega otto punti degli arti superiori e inferiori per colpire lo avversario.
Per rendere forti le parti del corpo con cui devono colpire, gli atleti si sottopongono ad allenamenti lunghi e anche dolorosi. Essi devono, tra le altre cose, colpire con frequenza costante sacchi di allenamento di durezza sempre crescente. In Thailandia questa arte marziale è considerata uno sport nazionale ed esistono diverse scuole dove lo insegnano.

Prima di un combattimento alcuni lottatori di Muay Thai effettuano dei rituali: questo è considerato molto importante. Alcuni boxer eseguono i rituali fuori dal ring, altri pregano con il rispettivo allenatore o da soli, per esempio toccando le corde del ring 3 volte. I thaiboxer si arrampicano sempre fino alla ultima corda del ring mentre vi entrano perchè nella cultura Thai la testa è considerata più importante dei piedi. È importante ricordare di avere sempre la testa davanti al piede mentre si entra sul ring. Una volta dentro il lottatore va al centro del ring e si inchina verso ogni lato. A questo punto comincia il rituale del Wai Kru (o Wai khru ram muay). Il Wai Kru di solito inizia con il lottatore che cammina intorno al ring in senso orario. Questo fatto vuole dimostrare che il combattimento è solo ed esclusivamente tra i due combattenti presenti. Il rituale è insieme pratico e spirituale. Nel senso pratico esso è una ginnastica che riscalda i muscoli e prepara il corpo al combattimento. Nel Wai Kru ci sono diversi movimenti e passi che un lottatore dovrebbe fare prima del combattimento insieme allo stretching. Alcuni movimenti imitano per esempio un cacciatore, un soldato, un esecutore. Alcuni utilizzano il rituale per spaventare il proprio avversario, di solito eseguendolo intorno ad esso. Ma il vero profondo senso del rituale vuole dimostrare devozione religiosa, devozione al re, umiltà e gratitudine. Dopo la danza, il combattente va verso l'allenatore che rimuove il Mongkon (una specie di piccolo cerchio indossato sulla testa).

L'incontro comincia dopo un ripasso generale delle regole da parte dell'arbitro e un colpo amichevole dei guantoni tra gli sfidanti.
Gli incontri di thai boxing richiamano sempre molta gente. Queste gare si tengono in stadi appositamente costruiti. A Bangkok i più famosi si trovano nella zona di Lumphini ed in Ratchadamnoen Road.

I forgot to talk about an very important issue in Thailand: the Thai boxing, or Muay Thai.
Who knows me well knows also that I do not like this kind of sport. But people in Thailand, however, deeply love it.
The Thai boxing is a very hard discipline that requires much daily training. The children begin to study it early and participate in their first races when they are about 11-12 years old.
The origins of this sport are not certain. Like all stories that are passed from one generation to another through oral story, even the stories about thai boxing are often surrounded by a legendary halo. An important popular legend tells that Nai Khanom Thom, a hereditary prince of the kingdom of Siam (now Thailand), was made prisoner by Burmese; he earned his freedom and the freedom of all Thai prisoners, defeating with bare hands among the ten Burmese stronger warriors. This legend shows how for those who practice the Muay Thai the figure of Nai Khanom Thom represents the very spirit of the fighter (Nak Muay): he is the one who does not surrender face of adversity and dominates events with courage and determination. The Muay Thai also has a dedicated day and on March 17.
One feature of this martial art are the deadly blows data with shins,tibias, elbows and knees. The Muay Thai in English is also known as "The science of eight limbs" because employs eight points of the upper and lower limbs to strike the opponent.
To make strong the parts of the body with which athletes must strike, athletes undergo long and painful training. They must, among other things, strike with constant frequency sacks of training with increasing hardness.
In Thailand this martial art is considered a national sport and there are different schools where they teach it.
Before every fight all Muay Thai boxers carry out rituals: this is considered very important. Some boxers perform rituals outside the ring, others pray with their coach or alone, for example by tapping the strings of the ring 3 times. The thai boxer always climb until the last chord of the ring as you enter because Thai culture considers the head is most important of the feet. It is important to remember to always have the head in front of the foot while you enter the ring. Once inside the fighter goes in the centre of the ring and bows to each side. At this point begins the ritual of Wai Kru (or Wai khru ram muay). The Wai Kru usually begins with the fighter who walks around the ring clockwise. This wants to prove that the battle is only between two present fighters. The ritual is both practical and spiritual. The practical meaning is a gymnastics to make warm the muscles and to prepare the body to fight. In Wai Kru there are different movements and steps that a fighter should do before the fighting along with stretching. Some movements imitate a hunter, a soldier, a performer. Some use the ritual to frighten his opponent, usually by executing the ritual around it. But the real meaning of ritual wants show religious devotion to the king, humility and gratitude. After the dance, the fighter goes to the coach that removes from the his head the Mongkon (a kind of small circle worn on the head). The meeting begins after a friendly stroke of gloves between challengers.
The meetings of thai boxing always recall many people. These races are held in specially constructed stadium. In Bangkok the most famous stadium are in Lumphini area and in Ratchadamnoen Road.

Le vecchie case di Chinatown - The old buildings of Chinatown

2008-09-07T13:01:00.019+07:00

Ho deciso di andare a visitare il Wat Pathum Khongkha.

Lo volevo visitare perché nel primo periodo di Rattanakosin era il posto dove venivano giustiziati membri della famiglia reale. Essi venivano messi in un sacco di colore rosso e poi picchiati, fino a morire, con dei bastoni in legno di sandalo. Il sangue dei membri della famiglia reale, per antico credo popolare, non deve assolutamente cadere sul suolo. Per questo motivo essi venivano giustiziati su una pietra che noi possiamo vedere ancora oggi.

Io devo dire subito che questo tempio è stato una grandissima delusione. La sporcizia regna sovrana dappertutto ed il muoversi richiede di porre attenzione sul dove si mettono i piedi. La pietra dove venivano uccisi i membri reali si trova sommersa in un grande numero di automobili dal momento che risulta evidente che i monaci affittano, per il posteggio, anche lo spazio più piccolo di cui il tempio dispone. Anche qui l’ambiente è sporco. E’ questo il posto più sporco che io abbia visto a Bangkok.

Appena fuori dal perimetro del tempio, che si trova nella zona di China Town, invece, l'ambiente è pulito, piacevole. Ho trovato tante vecchie case, bellissime. Alcune sono anche mantenute molto bene. Ogni tanto, in mezzo a queste vecchie case piene di facsino, spuntano i vivaci colori di qualche tempio cinese.
Questa è certamente una delle zone di Bangkok che a me piace di più.
E’ facile pensare che presto, questo vecchie case, saranno demolite ed il loro posto sarà preso da qualche orrendo condominio. Che peccato!

I decided to go to the Wat Pathum Khongkha. I wanted to visit it because in the first period of Rattanakosin, was the place where many members of the royal family were executed. They were put in a red sack and then were beaten (until to death) with wooden sticks of sandal. The blood of the members of the royal family should not fall on the ground. That is why they were executed on a stone that we can still see today. I must say immediately that this temple, for me, was a huge disappointment. The dirt is everywhere. The stone where the royal members were killed lies submerged in a large number of cars. Even here the environment is dirty. I can say that this is the most dirty place that I've seen in Bangkok. Just outside the temple, in China Town area, on the other hand, I found many old and beautiful houses. Some of these buildings are also maintained very well. Occasionally, in the midst of these old houses, sprout the colors of some Chinese temple. This is certainly one of the areas of Bangkok that I like more. It is easy to think that soon, this old houses will be demolished and their place will take by some horrible condominium. What a pity!

Bangkok Post: Samak, dimettiti! - Bangkok Post: Mr.Samak, step down!

2008-09-05T09:16:00.016+07:00

Non è mia abitudine trattare, in questo blog, argomenti politici. Ritengo comunque opportuno riportare il testo di un articolo (che ha generato un dibattito) che il giornale in lingua inglese Bangkok Post ha ospitato in data 4 settembre.

Si riferisce, ovviamente, alla situazione in Thailandia. Il pezzo è stato scritto dopo che un uomo è stato ucciso, in circostanze non chiarite (e penso non lo saranno mai).
Il titolo "Mr.Samak step down" è un invito al primo ministro Thai a dimettersi.

Mr Samak (1), step down!

By Sanitsuda Ekachai
Assistant Editor (Outlook), Bangkok Post

Se non lo sapevi allora, dovresti saperlo ora. L’uomo che è morto in un bagno di sangue durante ” la libertà per tutti” (2) quando i tuoi sostenitori hanno attaccato quanti protestano al ponte Makkawan era un tuo uomo. C’era qualche informazione al suo riguardo quando hai tenuto la conferenza stampa per difendere la tua decisione di dichiarare lo stato di emergenza

Quando i giornalisti ti hanno chiesto circa l’uomo morto, tu hai risposto in modo bellicoso: “Di quale parte era?” I tuoi occhi dicono tutto. Senza cuore. Crudele. Quando tu hai iniziato a dividere anche i morti abbiamo capito di non poterti ancora sostenere.

Per tua informazione, l’uomo morto era Narongsak Kobthaisong da Korat, Nakhon Ratchasima, un sostenitore di Taksin (3). E sino da quando tu sei la persona che agisce per procura di Taksin, egli sosteneva anche te. Narongsak era nessuno ai tuoi occhi. Era appena una pedina in una manovra più grande per incitare la violenza in modo che lo stato di emergenza potesse portare i militari a disperdere quanti protestano.

Dì quello che vuoi. Nega tutto quello che puoi, dì che tu non hai nulla a che fare con i tuoi sostenitori che attaccano i manifestanti. Ma chi ti crederà?

La violenza può essere benissimo il lavoro di altri generali di Taksin che tu non puoi controllare. Ma lo stesso tu non puoi negare le tue responsabilità.

Un uomo è morto, ed il gioco sta andando secondo i piani. I militari, però, hanno rifiutato di sostenere il tuo ordine di reprimere l’assemblea del PAD (Alleanza di Popolo per la Democrazia (4) al palazzo del governo.

Ed ora? Permettendo agli uomini di Taksin di mandare i loro delinquenti a uccidere allegramente, puoi tu restare al potere sopra un paese in rovina?

Davvero tu non potevi vedere il sangue davanti quando hai permesso ai manifestanti di entrambi i gruppi di confrontarsi, o quando tu hai ordinato ai militari di fare il lavoro sporco per te? Perché tu non credi nel paradiso e nell’inferno? Tu puoi pensare che sei ad un livello diverso dalla tua pedina, il povero Narongsak. Ma hai mai pensato, come buddista, che noi siamo tutti uguali nella nascita, nella crescita e nella morte?

Hai mai pensato che tutti dobbiamo morire, e dopo morti non possiamo portare niente con noi ma solo il nostro karma? Che la nostra prossima vita è crucialmente determinata dagli ultimi pensieri e sentimenti quando noi diamo il nostro ultimo respiro?

La vita di Narongsak è stata recisa dalla violenza. Quale possibilmente potrebbe essere stata l’ultima cosa nella sua mente quando rabbia e dolore fisico provocato dalle ferite si sono attenute e l’oscurità entrava? Momenti felici e spensierati della tenera età prima della dura realtà di povertà e violenza trovata in vita?

Il caldo abbraccio di sua madre? Ironicamente, la nazione gli deve molto. Perchè fu trattato proprio come una pedina dal suo manovratore, egli è morto in oscurità. Fosse stato un sostenitore della parte sbsgliata del PAD, egli sarebbe diventato un martire per i leaders del PAD per alzare di più la rabbia contro il governo.

Puoi tu immaginare cosa sarebbe successo? Tu sai che il PAD vuole vedere il sangue versato in modo che i militari possano intervenire. Perché sei caduto nella trappola? E’ la rabbia e l’avidità così accecante?

L’intero paese è precariamente attaccato ad un filo a causa della tua testardaggine. Tu puoi sinceramente credere di essere un protettore del sistema democratico, ma la storia ti ricorderà per aver messo te stesso prima del paese.

Questo è davvero un prezzo troppo alto per essere un lacchè di Taksin. Ne vale la pena?

Puoi far cambiare le cose. Se ancora non hai fatto il passo – o se ancora non sei stato costretto a farlo – fallo ora. Dimentica il PAD. I suoi leaders hanno il loro karma a cui rispondere. Se tu fai la cosa giusta, sarà non solo la salvezza del paese, ma potrai anche salvare la tua anima quando verrà il tuo tempo.

Scendi (5). Prima che sia troppo tardi.

(1) Samak Sundaravej, primo ministro thailandese. Uomo del deposto premier Taksin che ora, dopo un volontario esilio di circa due anni, ha chiesto asilo politico a Londra per non essere sottoposto a diversi processi per corruzione. I modi di Samak, arroganti e presuntuosi, sono stati spesso al centro di violente polemiche. Per ulteriori informazioni vedere http://en.wikipedia.org/wiki/Samak_Sundaravej#Resignations_and_impeachment

(2) riferito chiaramente alla polizia che doveva impedire che i due gruppi venissero in contatto e che, al momento dell’aggressione, era inspiegabilmente del tutto assente.

(3) il partito di Taksin è stato sciolto per ordine della magistratura ed i suoi principali esponenti inibiti a ricoprire cariche pubbliche per cinque anni. Samak, con il suo PPP (Power People Party) ha più volte dichiarato di agire per procura di Taksin. Ora la Commissione Elettorale ha proposto alla corte di sciogliere anche il PPP per aver comprato voti.Per saperne di più, vedi http://en.wikipedia.org/wiki/Thaksin_Shinawatra

(4) PAD è l'acronimo del movimento People's Alliance for Democracy nato soprattutto per contestare Taksin ed il suo governo corrotto. Scioltosi con il golpe militare che ha deposto Taksin, ha ripreso la propria attività contro il governo di Samak che, dicono,essendo una diretta emanazione di Taksin ha ripreso i metodi di quest'ultimo.Per ulteriori informazioni vedere http://en.wikipedia.org/wiki/People

(5) chiaro invito a rassegnare le dimissioni, come richiesto da più parti, cosa, comunque che Samak ha detto che non farà mai.

It is not my habit to speak about politics. I think that is opportune to bring back the text of an article published from the Bangkok Post, newspaper in English language. This article is directed to the Thai Prime Minister, mr. Samak and follows the killing of a man during the disorders in Bangkok

Mr Samak, step down!

By Sanitsuda Ekachai
Assistant Editor (Outlook), Bangkok Post

If you did not know then, you should know by now. The man who died in a pool of blood during the free-for-all when your supporters attacked the protesters at Makkhawan Bridge was your man. There was little information about him when you held the press conference to defend your decision to declare a state of emergency.

When reporters asked you about the dead man, you shot back belligerently: "Whose side was he on?" Your eyes tell all. The heartlessness. The cruelty. When you started dividing even among the dead, we knew we could not let you carry on.

For your information, the dead man was Narongsak Kobthaisong from Korat, Nakhon Ratchasima, a Thaksin supporter. And since you are Mr Thaksin's proxy, he supported you. Narongsak was a nobody in your eyes. He was just a pawn in a larger ploy to incite violence so the state of emergency could bring in the military to eradicate the protesters.

Say what you like. Deny all you can, that you had nothing to do with your supporters attacking the protesters. But who will believe it?

The violence may very well be the work of Mr Thaksin's other generals whom you cannot control. But you still cannot deny responsibility.

One man has died, and the game isn't going according to plan. The military has refused to carry out your order to crack down on the gathering of the People's Alliance for Democracy (PAD) at Government House.

So what's next? Allowing Mr Thaksin's men to send their thugs on a killing spree, so you can hold on to power over a country in ruins? Indeed, couldn't you see the blood ahead when you allowed the protesters from both sides to become confrontational, or when you ordered the military to do the dirty job for you?

Why do you have no qualms in dispensing with other people's lives? Don't you believe in heaven and hell?

You might think you are in a different league from your pawn, the late Narongsak. But haven't you, as a Buddhist, ever been taught that we are all equal in birth, ageing, illness and death?

Haven't you been taught that we all die, and we cannot take anything with us after we die but our karma? That our next life is crucially determined by the last thoughts and feelings when we take our last breath?

Narongsak's life was cut short by violence. What could possibly have been the last thing on his mind when anger and physical pain from the wounds subsided and darkness entered? Happy, carefree moments in childhood before the harsh reality of poverty and violence in life set in?

The warm embrace of his mother? Ironically, the nation owes much to him. Because he was treated just like a pawn by his masters, he died in obscurity. Had he been a PAD supporter, he could have been turned into a martyr for the PAD leaders to whip up more anti-government anger.

Can you imagine what could have happened? You know the PAD wants to see blood spilled so the military can intervene. Why did you fall into the trap? Is the anger and greed too blinding?

The whole country is hanging precariously by a thin thread because of your stubbornness. You might sincerely believe that you are protecting a democratic system, but history will remember you for puttting yourself first before the country.

That is a very expensive price to pay for being a Thaksin lackey. Is it worth it?

You can turn things around. If you haven't already taken that step - or have already been forced to do it - do it now.

Forget the PAD. Its leaders have their own karma to answer to. If you do the right thing, it will not only save the country, it can also save your soul when your time comes.

Step down.

Before it is too late.

Manifestazioni a Bangkok - Turmoil in Bangkok

2008-08-28T20:25:00.010+07:00

Cosa sta succedendo a Bangkok? Questa domanda, preoccupata, mi è arrivata via email.

A Bangkok sta succedendo un qualcosa di strano: moltissima gente ha occupato la sede del governo e del canale televisivo NBT (governativo) per chiedere le dimissioni del primo ministro e, soprattutto, l'allontanamento dal potere quelli che la gente chiama "ministri corrotti". Le manifestazioni di piazza durano, praticamente, da quando il governo si è insediato. Il ritorno in Thailandia dell'ex primo ministro Taksin ha reso più forti queste manifestazioni.

Ora Taksin, accusato di corruzione, è fuggito a Londra, dove intende chiedere asilo politico evitando i vari processi che gli sono stati notificati.

Per ora grossi incidenti non ce ne sono stati. Per il futuro.... chissà.

Alla fine chi vincerà? Il primo ministro o la folla? Vedremo...penso sia solo questione di tempo.

What is happening in Bangkok? This worried question arrived me by email. This worried question arrived me was by email. In Bangkok is happening something strange: a lot of people have occupied the house of government and the television channel NBT (government) to demand the resignation of Prime Minister and, most importantly, to remove from power those people defines "corrupt ministers". The return to Thailand of former Prime Minister Taksin (removed from power by a military coup) has made stronger these events. Now Taksin, accused of corruption, has fled to London, where he intends to seek political asylum avoiding the various processes in the court that have been notified to him. For now, big accidents there were not. Who will win? The first minister or the crowd? We will see, I think it is only a matter of time.

Musica al mercato di Chatuchak - Music at Chatuchak market

2008-08-24T17:30:00.017+07:00

Andare al mercato di Chatuchak, durante un fine settimana, significa soffrire il caldo e la presenza di migliaia di altre persone.
Significa anche poter vedere tanti ragazzi e ragazze, alcuni dei quali sono ancora bambini, suonare strumenti musicali per ottenere, dalla gente, del denaro.
Qualche volta noi possiamo anche vedere dei ragazzini che suonano ma anche indossando parrucche o danzando.

To go to Chatuchak market, during a weekend, it means suffering the heat and the presence of thousands of other people. It also means you can see boys and girls, some of whom are still children, playing musical instruments to obtain, by the people a little money. Sometimes we can also see kids who play but also wearing wigs or dancing. Anyway this is a beautiful spectacle to see.

Un piccolo atto di civiltà - Transvestite toilet

2008-08-16T09:44:00.014+07:00

Una scuola secondaria di Kampang, nel nordest della Thailandia, ha aperto dei servizi igienici riservati alla sua crescente comunità di ragazzi efemminati, impropriamente definiti “transgenders” (transessuali).
Il simbolo adottato è rappresentato da una figura divisa a metà, con due colori diversi: blu la parte maschile e rossa quella femminile.

E’ da dire che la cittadina di Kampang è molto orgogliosa delle sue toilets pubbliche, in quanto le stesse, pulite accuratamente e decorate con fiori profumati e piante esotiche, hanno ripetutamente vinto il premio nazionale sull’argomento.
“Sono molto felice della decisione della scuola” ha dichiarato lo studente Vichai Sangsakul ai microfoni della emittente televisiva thai PBS. “Non mi sembra bello andare ai servizi riservati alle ragazze. Cosa potrebbero pensare le altre persone?”

“La Scuola di Kampang ha deciso di dar vita all’idea di realizzare i nuovi servizi igienici dopo che l’ultima ricerca effettuata ha mostrato che più di 200 del 2.600 studenti della scuola stessa, si consideravano travestiti” ha detto Sitiak Sumontha, direttore della scuola. Egli ha aggiunto che le nuove toilets potranno aiutare gli studenti interessati a servirsene con tranquillità senza provare l’imbarazzo di usare i servizi della ragazze. E’ un fatto che “...i travestiti possono avere maniere e comportamenti molto più femminili delle ragazze, sebbene la loro anatomia sia ancora quella di un ragazzo”.

L’istituto di Kampang non è la prima scuola thailandese a mostrare interesse per i servizi destinati ai travestiti. Già nel 2003, infatti, una scuola tecnica di Chiang Mai, sempre nel nord del paese, ha istituito la “Pink Lotus Bathroom” (Bagno Lotus Rosa) per i propri 15 studenti travestiti.
Non è noto quanti studenti maschi travestiti, o con tendenze femminili, ci siano in Thailandia ma recentemente il ministro dell’educazione ha detto che egli sta preparando una verifica, per il momento tra i soli studenti universitari, ed ha aggiunto che se un numero rilevante di studenti dovesse dichiarare di incontrare problemi con l’uso dei servizi igienici, siano essi riservati alle ragazze, siano essi destinati ai ragazzi, il suo ministero dovrà considerare di costruire servizi e dormitori da destinare alla comunità transgender.
Buona parte della società thai è parecchio conservatrice, ma sulla iniziativa di aprire servizi igienici per i travestiti sono tutti concordi. Esattamente come sono concordi nel ritenere che essi debbano avere le stesse opportunità lavorative o che possano tranquillamente truccarsi e vestirsi da donna. Questi ragazzi fanno parte della comunità thai e come tali devono avere tutto il rispetto agli altri riservato.

…Esattamente come avviene in Italia, con la benedizione vaticana.

Anche questa è la Thailandia.

The Kampang School has unveiled a lavatory designated by a unique sign – a human figure split in half – part man in blue and part woman in red. Below it are the words "Transvestite Toilet."
Most rural Thais are conservative in many ways, but the initiative at the school reflects Thai society's tolerance for transgender communities, including cross-dressers, transvestites, transsexuals and those born with the physical characteristics of both sexes.
"These students want to be able to go in peace without fear of being watched, laughed at or groped," said school director Sitisak Sumontha. Transgenders who opted to use female lavatories made some of the other students uncomfortable, and those who chose the men's room often were harassed, he said.
"They don't have problems with transvestites but going to the same private area, like a toilet, makes them uneasy," he said. "The transvestite kids may behave even more effeminately than the girls do, but their anatomy is still like that of a boy."

Happy birthday Xuang Xuang

2008-08-15T08:30:00.011+07:00

Il mattino del 6 agosto e per sei giorni di fila, centinaia di scolari e altre persone, si sono riversate allo zoo di Chiang Mai.

L'occasione era rappresentata dal settimo compleanno di Xuang Xuan, il panda gigante maschio, che rappresenta una delle attrazioni del luogo.

Questo panda, unitamente alla femmina Lin Hui, è stato mandati dalla Cina in Thailandia per una durata di 10 anni. Dopo, come sempre succede nella carriera degli ambasciatori, anche questi saranno richiamati in patria ed il loro posto verrà occupato da un'altra coppia.

Il 6 agosto, giornata clou, l'ampissimo spazio dello zoo riservato ai due panda, era in parte ricoperto da neve artificiale e decorato con fiori e nastri multicolori come si conviene per i parties delle grandi occasioni.

Gli scolari hanno portato a Xuang Xuang numerose torte di compleanno fatte con freschi rami di bamboo decorati con gelato, frutta e altri vegetali che, alla fine, sono risultate molto gradite e sono divise con Lin Hui.

E quando Xuang Xuang, curioso e goloso, si è avvicinato a verificare i regali ricevuti, i presenti hanno intonato tutti in coro "Happy birthady Xuang Xuang!".

Che volete farci? Anche questa è la Thailandia.

Hundreds of students and a lot of other people, went to the zoo of Chiang Mai to celebrate the birthday of male giant panda Xuang Xuang. Schoolchildren led by many birthday cakes made with ice cream, fruits and leaves of bamboo. When the panda went to see the gifts the crowd began to sing "Happy Birthady Xuang Xuang".
The panda has been shown to accept the gifts and he split them with the female panda Lin Hui.

12 agosto: la giornata della mamma - Mother's day

2008-08-11T16:30:00.013+07:00

Così, con questa foto e relativa dedica, il Bangkok Post, quotidiano in lingua inglese della metropoli thai, ha voluto, per l'intera settimana precedente il 12 di agosto, celebrare il compleanno della regina Sirikit.

Naturalmente, lo stesso giorno è celebrato in tutta la Thailandia come "giorno della mamma", con l'evidente intendo di dare alla regina anche un ruolo molto forte nell'ambito della società thai e di sigillare quel legame affettivo davvero intenso che lega la popolazione alla famiglia reale.

Con l'occasione, è stata rispolverata una antica cerimonia oramai quasi presente solamente nella memoria dei thais più vecchi: quella relativa a Mae Phosop (la dea "madre del riso").

raffigurazione di Mae Phosop

Il riso, per la Thailandia, non è solo una coltura: è l'essenza stessa delle radici culturali della Thailandia.

Da sempre, infatti, i Thais sanno che il riso è stato (e lo è tuttora) fondamentale per la loro sopravvivenza. Gli agricoltori, in particolare, tenevano molti rituali, durante tutta la stagione della crescita del riso, a Mae Phosop, che li gratificherà con prosperità e buon raccolto e buona salute. quanti, invece, non hanno dato luogo a cerimonie, subiranno le conseguenze: raccolto misero, fame e malattie che li ridurranno alla povertà.

campi di riso

A presiedere su questa antica cerimonia in onore della "mamma del riso" non poteva che essere l'altra riverita "mamma": la regina Sirikit.

On August 12 Thailand celebrates the birthday of Queen Sirikit.

The queen is very loved by the people thai. The same day is also celebrated as the mother’s day. This year the Thai government has restored an old ritual in honor of Mae Phosop (letteraly: mother of rice) because rice, for Thai people, is very important. To preside over the ancient rite was the same Queen Sirikit.

Siam Niramit: non delusione. Solo noia.-Is Siam Niramit a really great show?

2008-08-10T21:16:00.012+07:00

Non c’è agenzia turistica o tour operator che non proponga al turista di passaggio a Bangkok, di recarsi al Siam Niramit per assistere allo spettacolo che, assai pomposamente, si fregia del fatto di essere uno dei più grandi spettacoli del mondo.

Dico subito che a me, questo posto non ha detto nulla. O quasi. Il villaggio thai ricostruito nello spazio esterno del complesso puzza spudoratamente di “falso” (come in effetti lo è). Lo si attraversa sia per trascorrere del tempo che per un puro atto di cortesia verso i figuranti, gli unici che meritano almeno una foto.

Questa sì che è autentica.

Le danze nello spiazzo esterno (altro modo per ammazzare il tempo tra la cena e l’inizio dello spettacolo) sono “dilettantistiche”e costituscono l'ideale passerella per i tantissimi ladyboys che qui ci lavorano.
La cena. Ah, come rimpiango il buffet dello Sky Restauant al Bayoke 2! Lì l’ambiente era elegante, qui ricorda una grande mensa di qualche grossa azienda. Il cibo, certamente, non rientra nel Guiness dei primati.

Il teatro. E’ indubbiamente grande (2.500 posti a sedere), con un ottimo impianto scenico e fonico. Vanta il più alto palcoscenico del mondo.

Lo spettacolo è diviso in 3 atti - "viaggio a ritroso nella storia", "viaggio seguendo l'immaginazione-tre mondi: Inferno, la Foresta Himapaan (il corrispondente cattolico “purgatorio” e il Paradiso)" e "viaggio attraverso gioiosi festivals".
Della prima parte, da salvare è solo la parte relativa al’Issan, non fosse altro per le splendide sonorità, tipiche di queste zone, decisamente piacevoli da ascoltare. Il resto è abbastanza lezioso e noioso.
Comunque, per chi può essere interessato, la prima parte ripercorre quasi 700 anni di storia del Siam: l’Antico Regno di Lanna (Nord), I Mari del Sud e gli scambi commerciali con la Cina, l’Issan e le eredità culturali della civiltà khmer (Est), la pianura Centrale con Ayutthaya, l'eccelsa capitale.

Il secondo atto è "Viaggio seguendo l'immaginazione": tre mondi: Inferno, la foresta Himapaan (purgatorio) e paradiso. Noioso, esattamente quanto lo erano i corrispondenti volumi danteschi di scolastica memoria. Da salvare unicamente il messaggio che alla fine emerge: tutte le persone sono vincolate dalla legge del Karma. Il bene ed il male compiuti durante la vita si tradurranno in merito o in sofferenza nella futura vita.

Il terzo atto è "Viaggio attraverso gioiosi festivals". Alla fine, però, si finisce con il riferirsi unicamente al Loy Krathong. Troppo frettolosa è la rappresentazione della festa per l’ordinazione a monaco e quasi inosservata passa la parte relativa al Songkran.

Pollice verso, quindi? I giudizi sono sempre personali. Quello sopra esposto è il mio giudizio che, certamente, non coincide con quello di tanti altri turisti. A mio avviso lo spettacolo con le marionette nel più piccolo e modesto teatro al Night Bazar, è molto più stimolante (culturalmente parlando) di quello visto al Siam Niramit. Ma sono sicuro che i turisti qui presenti non possono fare confronti: è quasi scontato che loro non hanno assisitito alla performance delle marionette.

All tour operators offer to tourists who are in Bangkok, going to see the show at Siam Niramit. They say:Enjoy Siam Niramit Show - World class spectacular performance of Thai Art and Cultural Heritage. This spectacular is performed on the gigantic stage now listed in the Guinness World Records, featuring over 150 performers with as many as 500 costumes. On top of this, enhanced special effects with the world's most advanced technology are used to produce a stimulating, very realistic and inspiring experience. This is a Journey to the Enchanted Kingdom of Thailand that no one can miss.

The great theatre is almost always full of visitors.
They represented different traditional times of Thai people.

I found the show boring. Others, however, showed that they had liked it.

Personally I prefer the spectacle of theatre of puppets at the night bazaar. I think it is much more interesting.

L'educazione: se non c'è non c'è - When good manners are lacking

2008-08-02T22:42:00.008+07:00

Di classifiche se ne fanno tante e, molte volte, le stesse non hanno quasi alcun significato.
Esattamente come quelle che facciamo da soli per nossi ei ste che spesso sono basate su sensazioni o sul fatto che certi fattori, ai nostri occhi, si ripropongono più spesso.
In questi mesi di permanenza in Asia, ad esempio, ho stilato una graduatoria dei popoli che, ai miei occhi, e per vari motivi, risultano essere i più maleducati.
Per una volta tanto, noi italiani, che pure, all'estero, non facciamo molta fatica a farci notare in modo non proprio positivo, non occupiamo i primi posti.
In testa, in modo inequivoco, ho collocato gli indiani. A dire che sono prepotenti si pecca di bontà. A loro poco interessa delle altre persone: devono a tutti i costi essere i primi. Potessero camminare sulle teste di chi li precede lo farebbero senza problemi. Provate a fare la fila per prendere un autobus. Se, malauguratamente, c'è qualche indiano, questo sarà quello che pretenderà di salire per primo. E le donne, con i loro coloratissimi shari, sono peggio degli uomini...
A ruota li seguono gli arabi, che con il loro codazzo di moglie e figlie (in buon numero di stazza fuori misura) ingombrano la strada come degli armadi (il riferimento alla loro massa corporea è del tutto casuale). Se altri devono passare e non riescono, loro non si spostano di un millimetro, cambi strada l'altra gente. Ma sono anche capaci, quando voi avete qualche cosa in mano per provarla, di portarvela via perchè interessa pure a loro. E siccome devono essere i primi, poco importa se voi rischiate di ritrovarvi senza l'articolo provato. Le donne con le tradizionali vesti nere, che spesso lasciano vedere solo gli occhi, o con il solo velo sul capo, hanno lo stesso comportamento dei maschi. Come dire: chi si assomiglia si piglia.
Sullo stesso livello degli arabi, metterei i motociclisti thai che, spesso, per non dover subire le conseguenze del traffico percorrono in sella ai loro mezzi, i marciapiedi incuranti dei pedoni: sono questi ultimi che devono stare attenti per non finire investiti.
Al terzo posto, e nessuno mi fa cambiare idea, gli inglesi. Autentici Attila ambientali. Quello che usano lo gettano per strada. Sono del tutto incuranti delle loro mancanza di rispetto per il paese che li ospita. Sono pronto a scommettere che a casa loro non si comportano in questa maniera.
Almeno noi italiani siamo coerenti: se dobbiamo fare brutte figure le facciamo all'estero come in Italia, mentre i sudditi di "Sua Maestà Britannica, così pronti a criticare gli altri, sono quanto di ipocriticamente peggio si riesca ad immaginare.

Are more than two years that I live in Thailand.

I have seen many people and many situations.

I think that people more rude that I met are those who come from India. They are followed in this ranking, by Arabs and Thai motorcyclists.

Then are British because they do not respect the environment and leaving garbage everywhere.

Italians are not negative note always.

Una cena con vista - Good food and beautiful city view

2008-07-20T09:52:00.012+07:00

(cliccare per ingrandire - click to enlarge)

Il Bayoke II, si trova in Ratchaprarop Road nel distretto di Ratchathewi a Bangkok.

E', con i suoi 304 metri (al netto dell'antenna, con la quale l'altezza sarebbe di 328 metri), il più alto edificio della Thailandia, anche se, entro il 2009, una nuova costruzione a Pattaya dovrebbe relegarlo, per una differenza di 63 metri, al secondo posto.

All'ottantaduesimo piano ospita la Sky Restaurant dove ognuno può mangiare quello che vuole e quanto vuole. I piatti sono quelli delle cucine thai, cinesi, giapponesi, italiane. Per fortuna non vengono offerti hamburger o hot dogs di americana memoria...Oltre all'albergo ed allo sky restaurant (una struttura piacevole ed elegante, con un servizio inappuntabile), la torre ospite altre strutture similari.Due piani più in sopra, è possibile assistere da una piattaforma esterna, girevole, al fantastico panorama notturno di Bangkok.

Una tappa che decisamente merita, molto di più di quelle rappresentate dai vari locali in zona Silom che, pure, tra i turisti vanno sono tanto gettonate.

Il tutto a soli 10 euro....

I suggest everyone to go to dinner at the Sky Restaurant in Bayoke 2. This building is the highest in Thailand. The restaurant is beautiful and the food taste also is very good. After dinner you can climb to a panoramic terrace to observe the magnificent view of Bangkok by night. Do not miss it.

Bangkok: the best city 2008

2008-07-17T21:13:00.014+07:00

In un sondaggio on-line commissionato dalla rivista Travel and Leisure (Viaggio ed Ambiente) Bangkok è stata votata come la città dove si vive meglio al mondo. L’altro anno si era piazzata al terzo posto. La Città degli Angeli ha sostituito Firenze, che negli ultimi due anni aveva ottenuto la prima posizione.

due immagini di Bangkok

Dopo Bangkok, vengono Buenos Aires, Città del Capo, Sydney, Firenze, Cuzco (Perù), Roma, New York, Istanbul e San Francisco. E’ la prima volta che Bangkok si piazza in prima posizione. Le Galapagos, al largo dell'Ecuador, che l’altr’anno erano quarte in classifica dello, hanno sostituito Bali quale migliore isola al mondo. "Siamo molto lieti, quest’anno, di accogliere così tanti nuovi vincitori” ha affermato Nancy Novogrod, redattore capo della rivista. "Natura e avventura sono stati chiaramente alla base delle nelle selezioni."

la terrazza e la loby del The Orient

Altre voci “thai” sono presenti nelle varie classifiche redatte dalla stessa rivista: l’hotel The Oriental a Bangkok si piazza al 14° posto assoluto, mentre la compagnia aera di bandiera Thai Airways, conquista un brillantissimo terzo posto assoluto.

Che valore può avere questo genere si sondaggio? Forse nessuno se non fosse che il battage pubblicitario effettuato dalla rivista è notevole e quindi fa notizia ed importante è riuscire a sfruttarla presto e bene. Come hanno fatto le efficentissime poste thailandesi che, nel giro di qualche giorno, sono uscite con un foglietto di 10 francobolli. Tutti inerenti a Bangkok, si intende.

For the first time, Bangkok (Thailand) has just been chosen as the World's Best City for 2008 in an online poll by Travel + Leisure magazine, winning over last year's winners Florence (Italy) and Bali (Indonesia).

Bangkok moved up from its third place ranking in 2007 to top the list for 2008 with a score of 87.61. Travel & Leisure is one of the most influential international travel magazines in the world.

Frammenti di ricordi - Travel's memories

2008-07-16T15:54:00.028+07:00

La partenza da Roma Fiumicino

Bangkok: la casa-museo di Jim Thompson, il creatore della moderna industria della seta thailandese

Cena allo sky restaurant, all'82° piano del Bayoke 2

La doverosa visita al bellissimo Grand Palace, al Wat Pho, al Wat Arun, al Marble Temple

Quindi Chiang Mai, la "rosa del nord", il Phuping Palace e le sue orchidee, l'incontro a tu per tu con gli elefanti, il rafting sul Mae Taman River in un giornata cominciata bene e finita, quando eravamo sulla zattera, sotto un diluvio universale. Bagnati fradici dalla testa ai piedi! Ma che divertimento!!!

la visita al villaggio della tribù Karen, meglio conosciuta come "Long Neck" (collo lungo), con i suoi colorati costumi

La serata in un ristorante caratteristico, seduti per terra, con spettacolo dal vivo

Kanchanaburi, nella vale del fiume Kwai. Una gita sul treno di 3 classe: che avventura e che controllori, sembravano usciti da un qualche film dell'orrore...

per rifarsi, nel pomeriggio, con l'incontro con le tigri, grandi e piccole....

E quindi l'approdo, come ai tempi dei pirati delle isole malesi (si trovano appena un poco più a sud...) sull'isola di Phi Phi Don, nell'Oceano Indiano, per un breve periodo di relax...

una giornata di pioggia, mare mosso: il tempo ideale per una gita nelle isole vicine e ce ne sono alcune di davvero belle!

Il pilota della long tail (barca) emula Schumacher e corre come un pazzo, la barca plana di colpo sulle onde e sembra doversi spezzare presto... Però, lui , il vecchio lupo di mare, è molto orgoglioso dei suoi splendidi denti e si mette in posa per la foto di rito!

Poi la cena, a base di pesce, in un ristorante in riva al mare (su un'isola, poteva essere diversamente?). Si scopre che certi locali praticano prezzi diversi per le ragazze, per i ragazzi e per...i ladyboys (ragazzi efemminati, una via di mezzo, come i prezzi per loro, tra i maschi e le femmine)...

Qualcuna del gruppo trova anche il tempo per aggiustare il proprio look con l' aggiunta delle treccine, qualche altra decide di rifarsi le unghie e un'altra, ancora, assai più pragmaticamente, viste le zanzare che affollano la bottega della "bellezza", che ritiene di ricorrere alla crema antimoschitos. Vanità delle donne!

Poi l'arrivo, in una giornata caldissima e afosa, ad Ayutthaya, la vecchia capitale, alla "quasi" mercè di un avido autista di tuk tuk che a tutti i costi vuole farci fare il giro a dorso dell'elefante (...lui di certo percepirà la percentuale..) e che di fronte al nostro rifiuto, ci "scarica" non propriamente vicino al nostro automezzo. Meglio così, non ne potevamo proprio più di lui.

Ed infine la vera sorpresa che chiude degnamente la nostra avventura in terra thai: il teatro nazionale delle marionette.

Il tempo a disposizione, per la ricreazione, è scaduto. Si torna al lavoro di ogni giorno...Finalmente!

This post is about the trip to thailand of my nephew and her Italians friends. I do not think that the post could be interesting for other people.

Le ombrelle di Bosang - Umbrellas made in Bo Sang

2008-07-14T13:10:00.011+07:00

Per molti anni, i thailandesi hanno fatto uso di ombrelli artigianali per ripararsi sia dalla pioggia che dal forte sole e, fra tutti, quelli più distintivi sono quelli creati nel villaggio di Bosang a una decina di chilometri da Chiang Mai, nel nord del paese. Questo villaggio è rinomato, tra per l'unicità dei suoi ombrelli decorativi, che sono squisitamente dipinti su cotone, su seta, e su una particolare carta ottenuta dalle fibre dell'albero chiamato Sa. Queste vengono lasciate a macerare in acqua e quando diventano una specie di poltiglia, vengono ridotte in fogli sottili a suon di colpi apportati con una mazza di legno.

L’attività di produzione degli ombrelli è considerata la principale attività di molti nuclei familiari in Tambon Bosang, nel distretto di San Kamphaeng. Oltre a generare un notevole reddito, questa forma di attività ha anche aiutato lo sviluppo delle attività artiginali nelle quali sono occupate tutte le persone della famiglia. Di conseguenza, la tradizionale arte di creare gli ombrelli ed il modo di dipingerli, è stata preservata e trasmessa dal lontano passato ad oggi. Non è difficile poter assistere direttamente a tutta la serie delle operazioni, svolte da una specie di catena di montaggio, in cui ogni persona è preposta ad una particolare attività, fino ad ottenere il prodotto finito.

Per tradizione, gli abitanti del villaggio utilizzano uno spazio aperto sotto le loro case come workshop per fare il ombrelli. I colori più richiesti sono il rosso, il rosa ed il giallo. I disegni colorati con cui vengono decorati gli ombrelli sono molto tradizionali e raffigurano fiori, farfalle, paesaggi tailandesi, dragoni.

Una volta finito di dipingere gli ombrelli, gli stessi sono fatti asciugare al sole in uno spazio aperto ed in questo modo finiscono con il diventare una attrazione per i turisti in cerca di souvenirs.

Bosang and Sankamphaeng are among the old tourist spots of Chiang Mai fame for their fine products: umbrellas, Thai silk and cotton. Along the way is dotted with manufacturing centres of silverware, wood carving, ceramics, weaving and emvroidery as well. Souvenirs fill the small shops that line both sides of the high street which at times becomes choked with buses full of Thai tourists. Traditionally the umbrellas are made in the cool spaces beneath the raised houses, with households sometimes specializing in different parts of the process. This is best seen along the lanes off the north end of high street.

Le isole Phi Phi: un paradiso distrutto - Phi Phi Islands: a destroyed paradise

2008-07-09T15:29:00.017+07:00

Penso che non ci sia tour operator che, parlando della Thailandia, non proponga una sosta in qualche costoso resort delle isole Phi Phi, situate nel mar delle Andamane (Oceano Indiano), a sud-est di Phuket ed a sud-ovest di Krabi.

Le immagini che spiccano dai cataloghi turistici sono quelle di un'isola da sogno, dove la natura è ancora del tutto incontaminata.

la baia di Ton Sai e quella di Lo Dalam

Invece Phi Phi Don e Phi Phi Leh, per quanto belle siano tutt'ora, sono la genuina espressione di un paradiso perduto.

baia di Ton Sai, dove approdano i traghetti

Ritornare a Phi Phi Don, dopo circa 10 anni e, soprattutto, dopo le devastazioni prodotte dallo tsunami del 26 dicembre 2004, rappresenta un momento di autentica tristezza. L'isola è sempre quella, ma sembra aver perso quasi completamente quelle caratteristiche che la rendevano unica, magica.

In attesa del traghetto

long tail all'ormeggio

una via interna di Phi Phi Don

Ora è tutta un cantiere edile e c'è da scommettere che fra alcuni anni, altre zone boscose saranno erose per fare spazio a bungalows, resorts ed altre strutture ricettive.Le autorità preposte alla salvaguardia del Parco Nazionale che comprende le due isole, evidentemente hanno abdicato alla propria funzione ed hanno acconsentito alla speculazione edilizia di fare quello che vuole. A ciò si deve aggiungere, una qual certa sporcizia con immondizie lasciate in ogni dove, ad eccezione delle due vie dove insiste una multitudine di negozi diretti ai turisti.

Davvero un peccato.Non bisogna però pensare che siano soltanto gli abitanti dell'isola (in netta prevalenza di religione musulmana) a renderla sporca: per capire l'effetto vandalico di certi "turisti", soprattutto di lingua inglese , basta andare nella spiaggia di Ao La Dalam alla sera o nelle zone limitrofe al Tiger Bar al mattino. Le bottiglie vuote di birra e di vodka lasciate in ogni dove non si contano....Davvero un peccato.

l'isola di Phi Phi Leh con, in alto, Maya Bay

Così come è un peccato mortale le condizioni in cui versa Maya Bay sull'isola di Phi Phi Leh.

l'ingresso a Maya Bay

Qui i danni sono iniziati nel 2000 con le riprese del Film The Beach, con Leonardo di Caprio. La troupe, per esigenze sceniche, ha eliminato gran parte della vegetazione autotcona. E i danni sono continuati per effetto dello stesso film in quanto i turisti vengono a vedere il posto dove le scene sono state girate. L'effetto devastante è tale che anche l'essere più cieco lo nota.

Oggi, a mio avviso, Phi Phi Leh dovrebbe essere preclusa del tutto alle visite turistiche, ripulita dalle immondizie e lasciata alla natura che dovrebbe completare l'opera di "restauro.

Tutto intorno a Phi Phi Leh, le acque di un intenso colore smeraldo e blu sono quanto di più bello si possa immaginare.

Un paradiso perduto. Forse non irrimediabilmente. Per salvarlo, però, servono decisioni coraggiose che al momento, le autorità del Parco Nazionale, non sembrano essere in grado di prendere e serve anche un turismo più responsabile che sia consapevole che la salvaguardia delle due isole è ben più importante delle birre e delle vodke ingurgitate....

To back after a few years in Phi Phi Islands, was for me a great disappointment. The islands are always beautiful but you can see the consequences of the tsunami still.

But what has saddened me particularly is to see how a small paradise is destroyed by the construction of new hotels and new resorts. Tourists English give their contribution to ruin the environment leaving empty beer bottles everywhere.

Even the wonderful Maia Beach still shows negative signs of the presence of the troupe of the movie The Beach, (main actor Leonardo di Caprio). It is really a shame that the islands are reduced in this way. But water of the Andaman Sea is always very beautiful and dinners with fresh fish always tasty.

Che delizia! - Simply delicious

2008-06-02T00:08:00.005+07:00

Di tutta la frutta che è possibile reperire in questa stagione, le mangosteen (in italiano mangostine), sono quelle che a me piacciono di più.
Il suo gusto, un insieme di acidulo e di dolce, ed il sapore leggermente cremoso che ricorda quello della pesca, del mandarino e della fragola, rendono questo frutto unico al punto di far considerare la mangostina la "regina della frutta".

Si dice che un'altra regina, vera, ossia Vittoria di Inghilterra, ne fosse particolarmente ghiotta al punto farsi arrivare, via nave, grandi quantità di mangostine e che usava anche distribuirle a chiunque volesse prenderle.
Che dire? Lei si che si intendeva di regine!

Thailand is known as the "land of smile" but it also could be called the land of fruits that we can enjoy throughout the year. Mangosteen is certainly the most tasty fruit. Its flavor is fabulous.It is said that the queen Victoria (United Kingdmon) loved so much this victory fruit.Mangosteen is also well known as "the queen of fruits"

Hai fame? Nessun problema! - Are you hungry? Any problem!

2008-05-31T10:00:00.018+07:00

A vederli non lo si penserebbe proprio. Eppure i thailandesi sono come le cavallette: sempre intenti a mangiare. A tutte le ore del giorno ed in qualsiasi posto. Trovare cibo (e anche davvero buono) in Thailandia, e a Bangkok soprattutto, non è difficile.

Dipende da quanto si vuole spendere.
La cucina thailandese è di livello internazionale e rappresenta un interessante incrocio fra tradizioni culturali e culinarie provenienti dall’India, dalla Cina, dalla Oceania asiatica. A queste bisogna oramai aggiungere anche le influenze delle cucine europee e, purtroppo (leggasi McDonald set similia) di quella americana.
Il turista non ha che l’imbarazzo di dove rivolgersi: dall’incredibile Sea Food Restaurant di Sukhumwitt (penso che non ne esiste un altro al mondo così ben fornito e così grande) all’altrettanto stupefacente ristorante dove i camerieri, viste le grandi distanze da percorrere, usano i pattini per servire la clientela, ai ristoranti di lusso, ai food floor dei vari shopping centres (in modo particolare quello che esiste al MBK, sigla utilizzata per Mahboonkrong, popolare centro commerciale), ai mercati, alle bancherelle presenti in ogni strada (come è tradizione e cultura in ogni paese asiatico).

Anzi, c’è chi dice che il cibo di queste bancarelle sia addirittura uno dei migliori in assoluto.
In effetti, bisogna pensare che questi “negozi” non hanno uno spazio dove “conservare” né il cibo cotto né gli ingredienti. Sono obbligati, quindi, ad usare sempre e soltanto alimenti freschi. A vedere la quantità di Thais che si rivolge a questo tipo di ristorante non si dovrebbe avere alcun dubbio in proposito.

E’ il cibo veramente buono? Oppure i thais lo comprano solo perché più economico? Lo stomaco dei thais, a differenza di quello “farang” è più resistente a possibili problemi da contaminazione dei cibi?
Non chiedetelo a me: non ho mai mangiato da queste bancarelle e penso che mai lo farò. Probabilmente, e soprattutto, per un problema di ordine psicologico, ma anche perché non ci tengo affatto a sentire quale supplemento di gusto possa dare lo smog del traffico, che in certe zone, si fa davvero sentire.

E già che ci siamo due (solo due) parole sulle posate da usare. Diciamo che dipendono dal cibo. Il cucchiaio cinese viene usato solitamente per le zuppe (se contengono noodles) lo si usa in abbinamento agli chopsticks.

Questo cucchiaio viene anche usato per prelevare condimenti (tipo curry) per il riso.

Cucchiaio, forchetta e coltello. Questo ultimo non va usato dal momento che la carne viene già minutamente tagliata prima di cucinarla. Il cucchiaio serve per portare alla bocca il cibo e la forchetta è usata come strumento di aiuto per inserire il cibo nel cucchiaio.
E infine gli chopsticks.

Si usano solo per alcuni piatti (noodles nella zuppa) o piatti di carne e verdura. Nessun problema se non si sa come correttamente usarli o, nonostante la buona volontà, non si riesce a usarli. Il cucchiaio e la forchetta vengono sempre forniti.

If you decide to go to Thailand you can be sure that in this country will not die of hunger. Thai food cuina is appreciated internationally. If you do not like thai food, you can always take a seat and eat in some Chinese, or Indian, or Italian or Japanese restaurant. The chain McDonalds, with its terrible hamburgers, is also present. Someone says that in Thailand thebest food is from the sellers along the road. Judging by the number of thais that buy food from these vendors, this is probably true. However, you have not to ask me if the food from street vendors is good or is not. I ever did not buyit from them. In Thailand people to eat not use knife but only fork and spoon. Sometimes, depending on what we eat, using the chopsticks

Wat Phra That Doi Suthep

2008-05-19T09:29:00.008+07:00

Dal quotidiano in lingua inglese, Bangkok Post del 18 maggio, un grido di allarme a cui, spero, il governo thailandese presterà la massima attenzione.
L’antico tempio (più di 600 anni) del Phra That Doi Suthep, compreso il suo bellissimo stupa dorato in Chiang Mai, potrebbe crollare a causa delle frequenti scosse di terremoto che si registrano nella zona. Non va dimenticato che la Thailandia, specie il nord, risente dei movimenti della placca indiana che si sposta verso nord-est, movimenti a cui si devono attribuire grossi terremoti in Cina, ultimo quello che ha colpito la regione del Sichuan.

Il tempio si trova posto su un monte ad una altezza ci circa 1600 metri.

Come ricorda Sahawat Naenna, il direttore delle Belle Arti di Chiang Mai (l’organismo corrispondente alle nostre Sopraindenze), il terreno è un terreno soffice, degradante per circa 45-50 gradi.

Un altro pericolo è rappresentato dalle forti piogge che in certi periodi dell’anno caratterizzano la zona. L’acqua, nella sua corsa verso la pianua dove si trova Chiang Mai, potrebbe favorire lo smottamento del terreno e quindi il collasso dell’intera struttura del Phra That Doi Suthep. L’umidità derivante dalla notevole quantità di acqua presente nel sottosuolo ha anche intaccato alcuni mattoni di argilla usati nella costruzione dello stupa, al punto di renderli allo stato di fanghiglia.

C’è da aspettarsi, quindi, in un futuro molto vicino, che lavori di rinforzamento strutturale dell’intero sito, impediranno, per diversi anni, o quanto meno limiteranno la sua fruizione da parte dei fedeli e dei turisti.

In ogni caso sempre meglio di un rovinoso crollo, altrimenti annunciato.

According to legend, a monk named Sumanathera from Sukhothai had a dream; in this dream god told him to go to Pang Cha and look for a relic. Sumanathera ventured to Pang Cha and is said to have found a bone, which many claim was Buddha's shoulder bone. King Nu Naone of the Lanna Kingdom heard of the relic and offered the monk to take it to him instead. In 1368 the monk took the relic to what is now Lamphun, in northern Thailand. The relic apparently split in two pieces., The smaller piece of the relic was enshrined at a temple in Suandok in Chiang Mai. The other piece was placed by the King on the back of a white elephant which was released in the jungle. The elephant is said to have climbed up Doi Suthep, trumpeted three times before dying at the site. It was interpreted as a sign and King ordered the construction of a temple at the site. On 18 May 2008, the newspaper in English language Bangkok Post wrote that the ancient Phra That Doi Suthep stupa may be in danger of collapse in the future after frequent earthquakes in the region, a study has found. It is feared future earthquakes may bring down the frail structure of the stupa located atop Doi Suthep mountain. It is believed that the work to consolidate the chedi and the place where the is temple will be started in 2009.

Il terremoto in Cina - Earthquake in China

2008-05-13T18:56:00.011+07:00

E' il 12 maggio. Le lancette dell'orologio mostrano le ore 14,28 (8,28 del mattino in Italia). Una violentissima scossa di terremoto, di magnitudo 7.8 della scala Richter, (ma secondo alcuni centri sismologici di valore 8-8.1), colpisce la regione del Sichuan in Cina e, più in particolare, la città di Wuenchan.

A differenza di quanto avvenuto (e avviene) in Birmania, dove le autorità militari sembrano aver deliberatamente ignorato gli avvisi relativi dell’arrivo del ciclone e si sono rifiutate di permettere l’arrivo dei soccorsi ad opera di governi ed enti stranieri, in Cina la mobilitazione è stata immediata e le frontiere del paese sono state subito aperte per ricevere tutti gli aiuti che da ogni parte hanno cominciato ad affluire.

I morti, per ora, sembrano dover superare le 10.000 unità: un disastro che, certamente e purtroppo, assumerà proporzioni ancora maggiori.
Il 2008 avrebbe dovuto essere per la Cina un fiore all’occhiello: le Olimpiadi dovevano rappresentare una passerella internazionale senza precedenti. Invece le vicende legate al Tibet prima ed ora questa disastrosa scossa sismica, provocata dalla falda tettonica indiana che si sposta di circa 1 cm. all’anno, rischiano di far sì che il 2008, per la Cina, altro non sia che un “anno orribile”.

le foto sono dell'agenzia Reuters, della CCTV, dell'agenzia Agp.

On the afternoon of May 12, 2008, an earthquake measuring 7.9 on the Richter scale hit Sichuan Province, a mountainous region in Western China. By the next day, the death toll stood at 12,000, with another 18,000 still missing. Over 15 million people live in the affected area, including almost 4 million in the city of Chengdu. Nearly 2,000 of the dead were students and teachers caught in schools that collapsed.

Il ciclone tropicale Nargise. Nargise, the tropical cyclone

2008-05-06T17:38:00.006+07:00

Le devastazioni provocate in Birmania dal ciclone tropicale Nargis sono sotto gli occhi di tutto il mondo ed il numero delle vittime, per quanto elevatissimo (15.000), è purtroppo destinato a salire ancora.

L'impressionante vista del ciclone dal satellite. Epicentro sulla zona della vecchia capitale Yangoon

Milioni di persone sono rimaste senza casa, acqua potabile e corrente elettrica e la giunta militare che governa il paese si dimostra del tutto incapace di affrontare l'emergenza.

Di fronte a tragedie come queste, ogni parola è di troppo. Le immagini del The New York Times sono alquanto eloquenti e non necessitano di commento alcuno.

Povera gente!

Devastations caused by Nargise, the tropical cyclone in Burma are under the worldwide eyes and the number of victims is high (15,000). But this number, unfortunately, is destined to rise again. Millions of people were left homeless, drinking water and electricity and the military junta that governs the country proves theyr incapable of addressing the emergency.

Ancora orchidee - Still orchids

2008-05-02T10:49:00.017+07:00

Dopo aver pubblicato alcune foto da me scattate e relative alle orchidee, ho ricevuto due emails in lingua inglese (che non so da dove arrivano) con la richiesta di vedere altre foto.

Che soddisfazione per il mio (il)limitato ego!!!
Che le orchidee siano dei fiori bellissimi è fuori da ogni dubbio. Che le mie fotografie potessero destare interesse....beh, non ci credevo proprio.
Comunque dal momento che chiedere è lecito e rispondere è un dovere, ecco altre immagini.

Le ultime, lo giuro!

After publishing some photos taken by me and about orchids, I received two emails in English with the request for more photos. What a great satisfaction for me! Orchids are beautiful flowers. I am sure about that. I did not believe however that my pictures could affect someone.. However since it is lawful to ask and answer is a duty, here are other images. The latest, I swear!

Thai movies (the second part) - THE LOVE OF SIAM

2008-04-23T14:57:00.013+07:00

Uscito poco dopo Bangkok Love Story, questo film, forse per la semplicità del linguaggio narrativo e per la dolcezza dei personaggi, lo ha abbondantemente superato nella classifica degli incassi e dei premi ricevuti in patria. Difficilmente però, proprio per le sue caratteristiche, potrà essere commercializzato in un mercato diverso da quello asiatico.

il poster

THE LOVE OF SIAM

Rak Hang Siam

Scritto e diretto da Chukiat Sakweerakul

I due protagonisti principali sono Mew e Tong. Due ragazzi vicini di casa, cresciuti insieme fin dalla prima infanzia e molto legati fra loro, fino a quando, dopo la scomparsa della sorella di Tong durante un suo viaggio a Chiang Mai, la famiglia di quest’ultimo decide di trasferirsi. I due ragazzi si ritrovano in Siam Square durante gli anni della scuola superiore. Mew, musicalmente molto dotato, era diventato il capo di una band di giovani. Tong, invece, ha una graziosa ragazza. Il loro incontro fa riemergere il loro vecchio feeling e, specie in Mew, il suo amore per Tong.

i protagonisti

La famiglia di Tong, dopo la scomparsa della sorella, vive un altro dramma: il padre che si rifugia nell’alcool e le malattie che da questo ne conseguono. La band di Mew, viene affidata dal produttore, alle cure di una nuova manager (June) che sembra la sorella gemella della scomparsa sorella di Tong.

Tong e la fidanzata

Dopo aver conosciuto June, Tong e la madre le chiedono, con l’intenzione di aiutare il padre a vincere la dipendenza dall’alcool, di prendere la parte di Tang (la sorella).
Allora June, di fronte alle domande del padre ed alle quali non può fornire una valida risposta, prende in prestito la trama di un film e dice che soffre di amnesia e non ricorda più, tra l'altro, le preghiere della famiglia (cattolica) al momento di sedere a tavola per i pasti. Anche Mew è oggetto delle attenzioni sentimentali di una ragazza vicina di casa, ma Mew ha un forte sentimento per Tong e questo sentimento gli ha ispirato tante canzoni di successo. Una notte, dopo un party offerto dalla famiglia di Tong per il ritorno della sorella, i due ragazzi si ritrovano a scambiarsi un lungo bacio e Tong, dopo averlo accompagnato a casa, passa la notte con Mew. La madre di Tong, cattolica, è preoccupata.

Mew

Le scene finali di Mew, nella sua stanza, che, con le lacrime agli occhi, guarda il naso di legno e lo mette adosso al pupazzo, sono forse tra le più belle scene di questo film delicato e per niente banale.

Il film, in patria, ha fatto incetta di ogni genere di premi. E continua ad essere premiato soprattutto perché, come scriveva BK Magazzine, ha saputo insegnare alla società thailandese, piuttosto conservatrice, che l’amore è un sentimento profondo, bello, che non offende nessuno neanche quando nasce tra persone dello stesso sesso.

The Love of Siam (Thai: Rak HAng Sayam) is a 2007 Thai romantic-drama film written and directed by Chookiat Sakveerakul A multi-layered family drama, a controversial element of the story is a gay romance between two teenage boys.
Mew and Tong were neighbors and close friends in childhood. But after Tong's sister, Tang, disappeared, Tong's family moved away. The boys are reunited during their senior year of high school at Siam Square. The musically talented Mew is the leader of a boy ban called August. Tong has a pretty girlfriend, Donut. The meeting stirs up old feelings that Mew has harbored since boyhood, his love for Tong.
Mew's band, meanwhile, has a new manager, June. She looks just like Tong's long-lost sister, Tang. After meeting June, Tong and his mother, Sunee, devise to a plan to pay June to pretend she is Tang, in hopes that it will pull Tong's father out of his alchoholic – depression .Tang borrows a story from the Thai film Ruk Jung, saying she has amnesia, which is why she has forgotten how to say her family's Catholic grace at the dinner table.
Mew is also the object of an unrequited crush of a neighbor girl, Ying. But Mew has strong feelings for Tong, which have inspired him to write new songs.
The boys share a prolonged kiss in Tong's backyard one night after a party in honor of the return of Tang. Tong also spends the night with Mew, which causes his mother to worry.
At Christmas time, as Tong and his mother are decorating a Christmass tree, they have a heart-to-heart talk about making choices, and Tong asks his mother to let him make his own choices.
Tong then goes to Siam Square for a date with Donut. Mew's band is playing nearby, so Tong abandons Donut and tells her he cannot be with her. He then rushes to see Mew play and is guided there by Ying, who has accepted the fact that Mew loves Tong. After the performance, Tong gives Mew a gift, a missing nose from a wooden doll that Tong gave him when they were children. However, Tong tells Mew he can't be his boyfriend but that doesn't mean he doesn't love Mew.
(Wikipedia)

Thai movies (the first part) - BANGKOK LOVE STORY

2008-04-21T14:01:00.014+07:00

E adesso parliamo di cinema.
E' noto che non sono un amante di questo genere di spettacolo, anche se sono ben conscio che lo stesso fa parte della vita socio/culturale di ogni comunità. La Thailandia non si sottrae di certo a questa osservazione.
Anzi, bisogna dire che in Thailandia esiste una fiorente industria cinematografica, secondo solo a quella di Hong Kong. Come quest'ultima predilige le produzioni horror, romantiche (che pallose e tutte eguali queste storie d'amore quasi sempre tra adolescenti!!!)e di azioni. Non disdegna affatto anche di produrre film a tematica gay ma, quasi sempre, affrontandole secondo una visione di "travestiti", che ricorda molto da vicina, anche se i contenuti sono diversi e generalmente molto più movimentati, film come "Il vizietto" con Ugo Tognazzi.
Da non molto tempo sono usciti nelle bellissime ed ipertecnologiche sale cinematografiche di Bangkok due films che hanno fatto un po' discutere ma che, nel complesso, hanno raccolto la quasi unanimità di consensi: Bangkok love story (friend I love you) e Love of Siam.
Due pellicole molto diverse tra loro ma che, entrambe, affrontano il sentimento gay senza assolutamente cadere nel ridicolo e nel grottesco.

Oggi voglio parlare solo a proposito di:

Bangkok love story (friend I love you)

pêuan ... goo rák meung wâ

regia: Poj Arnon

il poster

La trama

Ad un killer (Mhek) viene affidato il compito di uccidere un infomatore della polizia (It), ma il suo cuore ha un sussulto quando vede le foto del ragazzo che gli è stato ordinato di uccidere. I padroni di Mhek, di fronte alla mancata uccisione di It decidono di far ammazzare Mhek che, nel frattempo, aveva incassato i soldi per la commissione non eseguita. Nella sparatoria che ne consegue, Mhek viene gravemente ferito ma It, che era presente con la sua ragazza, riesce ad impedire che lo ammazzino e lo porta, con la moto di Mhek, nello squallido stanzino sul tetto di un edificio, dove Mhek vive.

i protagonisti con il regista

Lo cura e tra i due comincia a nascere un sentimento amoroso. Mhek è chiaramente in conflitto con sé stesso e chiede a It di andarsene e di lasciarlo solo. Tornato a casa, con la sua fidanzata, It si accorge che riesce a pensare soltanto a Mhek. Così decide di cercarlo. Scova Mhok, il fratello di Mhek e sua madre. Entrambi sono sieropositivi a causa degli abusi sessuali di suo marito e, rispettivamente, padrigno. La madre, oramai, è agli stadi finali della malattia. Mhek sogna di portare I due via da Bangkok, al nord, tra le montagne di Mae Hong Son. Ma la madre, dopo aver capito che Mhok si prostituiva per avere i soldi per curare sé stesso ed ella, si uccide impiccandosi. Mhek è sempre in pericolo in quanto i suoi ex padroni lo vogliono uccidere. It allora decide di occuparsi della faccenda. Va a casa dei bosses e spara ad entrambi.

foto di scena

ella violenta sparatoria rimane gravemente ferito agli occhi con menomazione alla vista. Nel frattempo Mhek si dovrebbe incontrare con il fratello alla stazione da dove, insieme, sarebbero partiti pe il nord. Ma la polizia, che lo stava ricercando, lo arresta prima che egli riesca a salire sul treno e lo spedisce, per lunghi anni, in prigione. It rimane in contatto con Mhok che gli rivela che anche suo fratello lo ama.
Mhok, si suicida in un ospedale del nord il giorno in cui si rende conto che oramai era impossibile affrontare la malattia. It va sempre a fargli visita e gli rivela che è rimasto cieco per le ferite riportate il giorno della battaglia con gli ex padroni di Mhek. Commovente la risposta di Mhek: "sarò io i tuoi occhi"
Gli anni passano. Mhek esce di prigione e trova It ad aspettarlo, ma prima che loro possano cominciare a vivere insieme la loro vita, Mhek viene ammazzato per strada. Successivamente, quando It riacquista la vista, la prima cosa che fa guarda sul suo cellulare (che lui aveva lasciato a Mhek quando era ferito nella speranza che questo ultimo lo chiamasse, cellulare che Mhek teneva sempre con sé) le foto che egli aveva fatto a Mhek diversi anni prima e scopre un video in cui Mhek gli dice che lo ama e che lo avrebbe amato fino al suo ultimo respiro.

Il film ha vinto il primo premio all'ultimo Festival del film indipendente di Bruxelles e diversi altri premi. Nell'estate 2008 uscirà nelle sale cinematografiche inglesi. Nel frattempo gli americani hanno acquistato i diritti per la sua vendita su DVD. Anzi, in America paragonano Bangkok Love Story ad un altro film di successo Brokeback Mountain anche se, a mio avviso, i due film sono del tutto diversi e quindi non paragonabili.

Per Love in Siam rimando al prossimo post.

Bangkok Love Story (Thai: pêuan ... goo rák meung wâ, literally "Friend ... I love you") is a 2007 Thai film written and directed by Poj Arnon. A gay romantic crime action drama, it is the story of a man who falls in love with a gunman who is assigned to kill him.
A loner gunman named Mhek is assigned to kidnap a police informant named It, but Mhek has a change of heart when he is ordered to kill It. In a gunbattle with his employers, Mhek is wounded, but It grabs Mhek's gun and returns fire. The two men then escape on Mhek's motorcycle. At Mhek's rooftop hide-out, It tends to Mhek's wound and finds himself attracted to Mhek. While giving Mhek a bath one day, It initiates sexual intercourse with the hitman. Conflicted, Mhek demands that It leave him alone. It returns home to his fiancee, Sai, but is no longer interested in continuing a relationship with her. It spends his days pining over Mhek, and tracks down Mhek's brother, Mhok, and their mother. Mhok is HIV positive, as the result of sexual abuse by his and Mhek's stepfather, and their mother is dying of AIDS.
Mhek's dream is to take his mother and brother away from Bangkok to the mountains of Mae Hong Son Province. But after Mhek's mother has realised Mhok sold himself to survive, she commits suicide by hanging herself. At the same time It's fiancee, Sai, also witnesses Mhek and It kissing, and terminates their marriage plans. Meanwhile, Mhek's former employers are gunning for him. It decides to take matters into his own hands, and goes to Mhek's bosses' hide-out and shoots them both. Mhek, meanwhile, is planning to meet his brother at the railway station to leave Bangkok for good. But before he can board the train, he is apprehended by the police and sent to prison.Years pass by. Mhok commits suicide while at a Hospice in Northern Thailand because he no longer has the energy to fight his disease. It visits Mhek in prison and reveals that he was left blind in the final gunbattle with Mhek's bosses. Eventually, Mhek is released from prison, and It meets him. But before the two men can leave to start their life together, Mhek is gunned down by an assassin. It eventually gets his sight back, and the first thing he does is to look at his mobile phone, which has a picture of Mhek on it that he took many years before and a video taken by Mhek himself saying that all along, he had love It and he will love him to his last breathe (Wikipedia)

Doraemon per sempre - Doraemon forever

2008-04-15T09:45:00.021+07:00

I Thailandesi sono un popolo molto particolare: creduloni, se si vuole ingenui, bambinoni.
Conoscendoli meglio si riescono a capire tante cose sul loro Paese.
Ma quello che forse nessuno si aspetterebbe è di vedere quanto seguiti sono i vari personaggi televisi di fantasia: Ultramen, Spyderman e, su tutti, il gatto-robot Doraemon.

Quest’ultimo, nominato ambasciatore della cultura giapponese nel mondo, è la indiscussa star.
La sua immagine è riprodotta in tutti i modi: vetrofanie, adesivi, pupazzi, portachiavi, Tshirts, copri cellulari, zaini….insomma, ogni superficie è buona per rappresentare Doraemon.

La sigla di apertura delle trasmissioni dedicate alle avventure di Doraemon (sigla comune in tutto il continente asiatico) è diventata una specie di tormentone di successo incredibile.

La figura del gatto bianco/azzurro, dal cui marsupio può saltare fuori qualsiasi cosa, viene impiegata con successo anche per la pubblicità. L’azienda telefonica AIS, per i propri spazi a disposizione del pubblico in uno dei principali centri commerciali di Bangkok, non ha esitato a puntare su questo particolare testimonial e, sembra, con un’ottima risposta dai clienti.

Quello che colpisce che ad essere fanatici del personaggio non sono tanto i bambini ma, soprattutto, persone adulte, sui 35-40 anni, gente che, evidentemente, è cresciuta con Doraemon in TV e nella testa….

Sui giornali thai non è difficile trovare le foto di personaggi più o meno famosi, anche ministri, ritratti nei loro studi, dove, in bella mostra, si può notare il famigerato gatto-robot.
In un popolo così, dove un personaggio di fantasia (spesso irascibile e non sempre buono) quali altre caratteristiche ci si può aspettare di trovare?

Thais are for theyr entire life great children. They love the characters fromics and cartoons. The character that ultimately is the most loved is the cat is Doraemon. This cartoon was appointed ambassador for Japanese culture. Even, it is easy to find adults Thai adults with the snowman of Doraemon at home. Often Doraemon is also used for advertisements.

Songkhran: acqua festival - Songrkhran: water festival

2008-04-13T22:40:00.009+07:00

Il Songkran, rappresenta l’inizio dell’anno thailandese e, generalmente, cade tra il 13 ed il 15 di aprile. E' probabilmente la festa più intensamente vissuta dal popolo.
Al mattino, di buonora, ci si reca al tempio a rendere omaggio alla statua del Buddha ed ha monaci. Ai monaci si portano cibo, frutta, dolci. Il Buddha viene bagnato con dell’acqua profumata al gelsomino. Finito al tempio, si va a far visita ai nonni ed ai parenti anziani e si versa sulle palme delle loro mani acqua odorosa, li si aiuta ad asciugarsi e ad indossare abiti freschi e puliti per celebrare il nuovo anno.
Espletati questi obblighi si è liberi di dedicarsi a quella che è la caratteristica di questa giornata: il lancio dell’acqua su ognuno che capita a tiro.

A Bangkok, la zona attorno a Kao San Road (e quest’anno anche Soi RangNam) ha accolto migliaia e migliaia di persone, thais e non, che munite di pistole e fucili ad acqua (dalle fogge più strane), di ciotole, di bottiglie di plastica, bagnano (e sono, ovviamente, bagnati loro stessi) tutti quelli che incontrano. Una folla enorme, tutta bagnata fradicia, tutta sorridente.

Migliaia di “happy new year” esclamati, con un grandissimo e spontaneo sorriso, dopo aver innondato la persona e spalmato ogni suo brandello di pelle scoperto, con un impasto bianco, di acqua e polvere al gelsomino.

La mia testa rasata era la manna per i thailandesi!

Mi sono divertito da matti! L’acqua mi colava da ogni dove. Ho perso il conto di quante bottiglie di acqua minerale da due litri ho riempito nei vari contenitori sparsi un po’ dovunque e svuotato sulle altre persone. Che spasso! Ma ho perso anche il conto di quanta acqua abbia ricevuto...

Lungo le strade gruppi di persone, armate con ogni mezzo utile, bagnava i passanti, le macchine, i motorini di passaggio.

Pickup con a bordo nugoli di persone e contenitori stracolmi di acqua circolavano per le strade omaggiando di una gratuita, ma non fastidiosa, doccia i passanti.

Alla fine le strade sembravano dei piccoli fiumi. Acqua, acqua e ancora acqua!

Le foto di questo post, non sono state scattate da me: non sono così fuori di testa da mettere la mia digitale al rischio di ripetute doccie, ma rendono un’idea di cosa è il Songkran, autentica festa di pazzia collettiva.

Many Asian countries have a party like this. The people gather to give thanks to Buddha for the return of rain which will help to grow rice. In Thailand, this festival is known as Songkhran. It is celebrated on April 13 of each year and lasts 2-3 days. Throughout the kingdom, people are returning in their origin city to spend time together with their families. People participating in traditional rituals in temples, offer food and other items to the monks and demonstrate their respect for older family members by giving them new clothes and pouring scented water on their hands. This traditional feast in mid-summer (hot season) is the New Year for the country. In these days, the habit of gently spray water on the face of other people, has given way among young people to launch large quantities of water from the pick-up. In some areas, as Kaosan Road in Bangkok, fighting battles of water-based and talc. At the end of the day you return home with clothes all wet. But you have had great fun

Ritorno a Nakhon Pathom - Return to Nakhon Pathom

2008-04-12T20:36:00.007+07:00

Non avevo molto desiderio di tornare a Nakhon Pathom, ma alla fine ho ceduto. Bisogna sempre fidarsi del proprio intuito e non lasciarsi trasportare dagli altri.
Questa l’ennesima conclusione odierna, dopo aver visitato il mercato galleggiante di Lam Phraya ed il Sanam Chandra Palace, entrambi situati nella provincia di Nahkon Pathom, la città della più grande pagoda buddista esistente al mondo.
I miei amici thailandesi, che avevano perorato l’idea della visita hanno adoperato più volte, riferito al mercato galleggiante, il termine “beautiful” e per il Sanam Chandra Palace la parola “ancient”.

I miei concetti di beautiful e di ancient sono ben diversi e, probabilmente, sono radicati in quella che è la storia italiana.
Ma vediamo con ordine. Il mercato, per quanto affollato, non è niente di speciale.

E’stato creato nel 1999 (quindi non ha neppure una grande storia alle spalle” e si è specializzato, soprattutto, nella vendita di frutta. Obiettivamente questa è a buon prezzo ed è anche bella da vedere. Tra le varie specialità culinarie che qui si possono gustare sono “le teste arrostite di serpente”.Chi vuole provare è pregato di accomodarsi…..

Non molto lontano dal mercato, nella città di Nakhon Pathom, dopo aver passato la grande pagoda, si trova il Sanam Chandra Palace.

A proposito del termine “ancient” più volte usato dagli amici thailandesi, bisogna sempre ricordarsi che, tutto sommato, la storia della Thailandia è una storia relativamente recente e che il termine “antico” deve essere rapportato a questo breve periodo.
Il parco è splendido, riposante. Le vecchie case in legno stile Ayutthaya sono anche belle, affascinanti.

Per il resto che dire…. Il palazzo è stato costruito tra il 1902 ed il 1911 ed interamente restaurato (purtroppo, perché qui il significato di “restauro” significa “rimessa a nuovo”) nel 2003-2004.

Quindi il suo essere “antico”, già abbondantemente ridotto a causa del suo unico secolo di vita, è stato ancora di più ridimensionato. Diciamo che il luogo è piacevole, ma non certo da annoverare tra i siti thailandesi assolutamente da visitare.

I had much desire to return to Nakhon Pathom, but in the end I told it’s okay. You've got to trust your intuition and not to be carried by others. This conclusion, yet today, having visited the floating market Lam Phraya and Sanam Chandra Palace, both located in the province of Nahkon Pathom, the city of the largest Buddhist pagoda in the world. My Thai friends, who had argued the idea of the visit have used several times, reported the floating market, the term "beautiful" and about the Sanam Chandra Palace the word "ancient". My notions of beautiful and ancient are quite different and probably are rooted in what is the Italian story. The market, as crowded, is nothing special. He was created in 1999 (not even a great history behind)and has specialized, especially in selling fruit. This objective is reasonably priced and looks good, too. Among the various culinary specialties here can enjoy the rosted heads of snakes. "Who wants to try it can take a sit… Not very far from market in the city of Nakhon Pathom, after spending the great pagoda, is the Sanam Chandra Palace. About the term "ancient" several times used by Thai friends, we must always remember that, all things considered, the history of Thailand is a relatively recent history and that the term "old" must be related to this short period. The park is beautiful, relaxing. The old wooden houses Ayutthaya’s style are also beautiful, charming. The palace was constructed between 1902 and 1911 and fully restored (unfortunately, because here the meaning of "restoration" means "refurbishing new") in 2003-2004. So his being "old", already abundantly reduced because of his only century of life, was even more reduced. We say that the place is pleasant, but certainly not from among Thai sites that you have absolutely to visit.

Mr. Happy Toilet - Il Signor Gabinetto Felice

2008-04-10T21:55:00.007+07:00

Non voglio parlare di politica. Meno che meno di quella interna della Thailandia. Tuttavia penso che alcune notizie, non possono non essere commentate.

Il Sig.Wan Yubamrung, figlio di un noto politico della colazione di governo thai, assunto dal governo stesso ed inserito nella sua discussa carica di "segretario assistente del Ministro della Salute", viene impiegato in un ruolo per noi assolutamente impensabile: "Mr. Happy Toilet" ossia "Il Signor Gabinetto Felice".

Suo compito, oltre a quello di promuovere la necessità di una maggiore pulizia di certi "cessi" (nel vero senso della parola) pubblici, anche il corretto uso del gabinetto (come si legge nella didascalia che il giornale Bangkok Post ha inserito quale spiegazione della foto.

Dalla faccia di Mr. Wan (conosciuto in tutto il Paese per i suoi trascorsi burrascosi e non in linea con la legge) lo stesso sembra essere davvero felice del suo ruolo. E' proprio il caso di dire che chi si accontenta gode.....

Ma forse, i soldi dei cittadini thailandesi meriterebbero di essere diversamente, e meglio, spesi.

I do not want to talk about politics. But I think that some news, can not be commented. Mr. Wan Yubamrung, the son of a famous politician man of the thai government coalition, was hired by the same government as "assistant secretary of the Minister of Health" - Now Mr Wan is used in a new role for us absolutely unthinkable: "Mr..Happy Toilet". His task, as well as to promote the need for more cleaning public toilet is also to explain the proper use of it (as stated in the caption that the newspaper Bangkok Post inserted as the explanation of the photo. From the face of Mr. Wan (known tin all country for its past not in line with the law) he seems to be really happy of his role. Maybe is the case to say that those who merely enjoy .... . But I think the money of Thai citizens deserve to be otherwise, and better spent

Vivere il fiume - Living the river

2008-04-03T23:18:00.008+07:00

Da sempre i corsi d’acqua hanno rappresentato delle vie di comunicazione. In molti Paesi asiatici, sui fiumi si sono sviluppati anche degli autentici mercati galleggianti, dove tutto si svolge in barca: si va a comprare in barca e si va a vendere con lo stesso mezzo.

I vari operatori turistici, consci che nel mondo occidentale tale pratica si è ormai persa nella notte dei tempi, hanno prontamente inserito tali siti nei programmi dei viaggi organizzati venduti, in tutto il mondo, attraverso le agenzie di viaggio.
Questo almeno è quanto avviene in Thailandia dove il mercato di Damnoen Saduak, a pochi chilometri da Bangkok nella provincia di Ratchaburi, è diventato, da un punto di vista turistico, redditizio simbolo di tale attività. Il mercato si tiene tutti i giorni ed opera sino a tardi ma la vera, frenetica, attività del compravendita avviene al mattino, di buon’ora, prima che i pulman carichi di turisti arrivino ed intasino i due lati del canale cittadino e le vie ad esso adiacenti al fine di assistere alle varie fasi del mercato.

Non è difficile avere la sensazione di assistere non già a delle trattative vere e proprie tra venditore ed acquirente ma ad una sapiente e folcloristica “messa in scena” ad uso e consumo dei turisti.
Ben diversa situazione, molto più veritiera, è quella che, spesso, si ha occasione di cogliere quando si mangia in certi ristoranti posti sul fiume. Piccole barche, con una sola persona a bordo, scivolano silenziose sull’acqua, si avvicinqano, accostano nel tentativo di vendere frutta ed altri prodotti mangerecci.

Qui, dal volto del barcaiolo (quasi sempre donna) segnato dalle rughe e seminascosto da un copricapo a larghe falde per proteggersi dal sole, si riesce ancora a cogliere il segno della fatica quotidiana e della speranza di tornare indietro con qualche prodotto in meno e con qualche Baht in tasca in più. Forse è questo il vero mercato galleggiante. Certamente non turistico ma ancora profondamente genuino.

Always watercourses have represented the lines of communication. In many Asian countries, on the rivers have also developed genuine floating markets, where everything takes place in a boat. The various tour operators, aware that in Western world this practice has now lost in the mists of time, have promptly inserted such sites in the programs of package tours sold worldwide, through travel agencies. This at least is the case in Thailand where the market Damnoen Saduak, a few kilometers from Bangkok in the province of Ratchaburi, has become, from a tourist point of view, profitable symbol of this activity. The market is held every day and works until late, but the true, frenetic activities of buying happens in the morning, the morning before the coach loads of tourists arrive. It is not hard to keep the feeling of not assisting in the real negotiations between seller and buyer but to a wise and folk "put on stage" to use and consumption of tourists. Ben different situation, much more true is that, often, we have to seize opportunity when you eat in certain restaurants places on the river. Small boats, with one person on board, slide on quiet, approach in an attempt to sell fruit and other products that you csn eat. Here, the face of seller (almost always woman) marked by wrinkles and half hiden from headgear to a large aquifers to protect themselves from the sun, it still manages to seize the sign of daily effort and hope to go back with some product less and with some Baht in their pocket more. Maybe this is the true market float. Certainly not tourists but still deeply genuine.

Chatuchak: il mercato del fine settimana - Chatuchak: the weekend market

2008-03-23T20:43:00.010+07:00

Potrebbe non essere esagerato dire che probabilmente non c'è abitante di Bangkok che non conosca il mercato di Chatuchak (pronuncia: ciatuciak). Questo è il più grande mercato al mondo che si apre nel fine settimana, tanto è vero che tutte le guide lo identificano oramai semplicemente come il “weekend market”.
E’ facile da raggiungere: l’ultima fermata dello sky train è a poche centinaia di metri. E se, dopo la visita, si ritiene che gli acquisti effettuati siano troppo ingombranti per essere trasportati con lo stesso mezzo, nessuna paura: una fila interminabile di taxi multicolore sta ad aspettare i clienti che lasciano il mercato.
A Chatuchak si vende praticamente di tutto ad iniziare dal chiodo più piccolo ai vestiti alla moda, all’arredamento, alle antichità, ai souvenirs, ai piccoli elettrodomestici, alle scarpe, agli oggetti in legno scolpito, alle piante da interno, da balcone da giardino e da frutta, ai cani, ai gatti, ai conigli da compagnia, ai pesci tropicali e non, agli uccelli da canto, ecc.

Non è difficile imbattersi anche in qualche animale protetto la cui vendita è proibita. A dir il vero la polizia è abbastanza attenta e gli arresti tra i venditori che sgarrano sono abbastanza frequenti. E' di ieri la notizia che più di 200 esemplari protetti sono stati prelevati dalla polizia e 6 proprietari di negozi tradotti in carcere.
Ogni fine settimana una folla di compratori, tra i quali moltissimi turisti, si riversa in questo mercato. Assieme ai compratori, ovviamente, come avviene in ogni parte del mondo, arrivano anche i borseggiatori per quanto il servizio di sicurezza sia molto efficiente. E’ uso, specie tra i turisti, portare il proprio zaino sul petto, proprio per evitare che male intenzionati possano in qualche modo appropriarsi del contenuto.

Il segreto, a Chatuchak, se si vuole comprare qualcosa, sta tutto nel saper contrattare sul prezzo. Più si abili a trattare e più facile è riuscire a spuntare buoni prezzi. Può succedere quindi che lo stesso oggetto, comprato da due persone diverse venga pagato due differenti prezzi.
Ci sono oltre 9000 botteghe individuali ai quali devono aggiungersi quanti vendono direttamente sotto il sole. Non è difficile pensare che il totale dei posti vendita, situati all’interno del mercato di Chatuchak, superi le 10.000 unità.
E’ anche facile imbattersi in studenti tutti intesi a suonare qualche strumento allo scopo di raggranellare qualche soldo che, almeno così dicono, serve per la loro educazione scolastica.

Anche all’esterno, lungo le mura perimetrali del mercato, tutti gli spazi sono occupati da altri venditori con articoli di vestiario che fanno la parte del leone e che contrastano ai rivenditori delle SIM telefoniche l'uso di ogni centimetro quadrato di marciapiede.

One can say that there is no habitant of Bangkok that is not familiar with the Chatuchak market. This is the largest market in the world which opens at the weekend, so all tourist guides call it simply as the "weekend market". It is easy to reach: the last stop of the sky train is a few hundred metres. And if, after the visit, purchases that you have bought seem to be too bulky to be transported, don’t be fear: an endless row of multicolored taxi is waiting customers who leave the market. In Chatuchak you can find everything: fashionable clothes, furnitures, antiques, souvenirs, small appliances, shoes, carved wooden objects, plants, dogs, cats, rabbits, tropical fish and not, birds…. It is not difficult to see even some protected animals whose sale is prohibited. To tell the truth the police is quite careful and arrests among the sellers who doing wrong are quite frequent.Every weekend a crowd of buyers, among them many tourists arrive in this market. Along with buyers as happens everywhere, even arrive the pickpockets as the security service is very efficient. Many tourists, bring their backpack on the chest, just to prevent someone can somehow content. The secret, in Chatuchak, if you want to buy something, is knowing how to negotiate on price. There are over 12000 individual shops. It is also easy to find some students to play some instrument in order to earn some money, so they say, they need for their education. Even outside along the perimeter walls of the market, all spaces are occupied by other sellers with articles of clothing and resellers of telephone SIM use of every centimeter square of sidewalk.

Koh Phing Kan (l'isola di James Bond) - Koh Phing Kan (the James Bond Island)

2008-03-18T23:32:00.010+07:00

Krabi, in thailandese significa “spada” ma non ho capito assolutamente il perché dal momento che nella cittadina non c’è nulla che la ricordi.
Per contro, tanto per destare la curiosità dei turisti, al più importante incrocio urbano sono poste delle statue di uomini primitivi.

Il possibile riferimento agli abitanti del luogo è decisamente fuori luogo: sono gentili e disponibili.
Krabi, oltre ad essere un porto di una certa importanza specie per il traffico con le isole vicine, non è granchè ma il suo mercato è piacevole e gli aromi che si diffondono dai vari posti di ristoro invogliano a fermarsi ed a gustare i singoli piatti.

La costa della provincia di Krabi è rocciosa e frastagliata, con spiagge quasi isolate che si ritagliano il loro spazio.
Poco più a nord, a circa 20 kilometri, si trova Ao Nang.

E’ da poco che questo posto attira i turista, ma il business pare interessi molto e l’industria turistica, con annessi e connessi, si è messa vigorosamente in moto. E’ da stare sicuri che tra qualche anno la località di Ao Nang sarà particolarmente gettonata.

Qui la spiaggia è più grande anche se solo una piccola parte, quella che offre maggiore riparo all’ombra degli alberi, viene utilizzata dai bagnanti.
Un grande numero di long tail, le classiche barche di questa area, sostano in continuo sull’arenile in attesa dei turisti da trasportare sulle isole o sulle spiagge vicine. Gli addetti, tutti con la classica camicia blu, attendono all'ombra degli alberi l'arrivo del cliente.

Tra queste quella di Railay è tanto bella quanto priva di persone. Eppure questo angolo, racchiuso tra pareti rocciose calcaree, paradiso degli scalatori, è un qualcosa di unico, irripetibile.

Ad Ao Nang, la sosta è in una guesthouse gestita da una coppia particolare: lui thailandese, simpaticissimo, sempre pronto allo scherzo e lei australiana, disponibile, sorridente, dotato di quel sense of humor ereditato dagli inglesi, che rende piacevole la discussione.
La stanza è tranquilla e pulita. Si riesce a capire perché questo posto è quasi sempre esaurito.
Come in tutti gli alberghi thailandesi, anche in questa guesthouse si vendono tours ed escursioni organizzate.
Dal momento che non sembravamo molto propensi ad acquistare alcuna iniziativa, il proprietario thailandese ha cominciato a mettere in atto una specie di tecnica “genera interesse” fino a quando, un po’ per fargli un favore, un po’ per farla finita con le sue comiche esibizioni, abbiamo acquistato il giro più economico: quello in barca, diretto a Koh Phing Kan meglio conosciuta come “l’isola di James Bond” posto che la stessa appare in qualche scena del film “L’uomo dalla pistola d’oro” della serie dell’agente 007.

Partenza da un piccolo imbarcadero di Tha Dan, nella provincia di Phang Nga e lungo la strada che da Krabi ci conduce sul posto, si possono ammirare fenomeni di erosione carsica e formazioni rocciose di assoluto rilievo ed interesse.
Al ritorno, tappa obbligata per il pranzo a Koh Panyi, piccola isola con un villaggio di pescatori musulmani interamente costruito su palafitte ai piedi di un incredibile spuntone roccioso. Qui sono proibili i cani, l’alcool ed, ovviamente, i maiali.
La sosta in ristorante permette di capire l’egoismo di un gruppetto di tedeschi. Si mangia in una tavola la otto: quattro di questi sono tedeschi, noi siamo in due e ancora due simpaticissimi ed educatissimi ragazzi svedesi. Le portate sono alla “thailandese”: grandi piatti da dove ognuno preleva un poco e lascia agli altri di fare altrettanto. Al momento del piatto di pesce, siamo i primi a servici per passare poi il vassoio alla signora teutonica. Questa pensa bene di dividere il tutto tra loro quattro e di lasciare a bocca asciutta i due ragazzi che si accontentano, con modi molti gentili, di riso e di vegetali. Anche per la frutta sarebbe stato lo stesso (lo si vedeva chiaramente dagli occhi famelici della signora) se qualcuno, thai, non avesse chiesto al cameriere di iniziare dai due svedesi. Questi hanno passato il vassoio a noi: non avevo molta voglia di ananas e di angurie, ma ho quasi ripulito il tutto, lasciando due pezzi di un frutto e due dell’altro, per la famelica signora che, ovviamente, da dovuto abbozzare senza aprire bocca. Ma, sono certo, in cuor suo mi ha maledetto!

Alla fine, a dire la verità, siamo rimasti decisamente soddisfatti: il tour si è rivelato piacevole in tutti i sensi ed ha impegnato quasi per intero la nostra giornata.

For those located in the province of Ba Pang or Pukhet, the island of James Bond Island is certainly a “must to see”. This island is known as the island of James Bond because here have turned in 1974, some scenes in the movie "Man with the golden gun".
This gigantic rock seems to be divided into two, half leaning seems to be supported by the other offering in this way, a view of rare and exquisite beauty.
Most people reach the island by participating in one of the many tour. Although we will see some really beautiful places, it is a pity that the beach on the island is invaded by sellers of souvenirs. The toour generally includes a stop in Koh Pany for lunch.
On this island built on piles connected by wooden bridges, is located an entire fishing village of about 500 Muslim families.

Phra Nakhon Khiri (Phetchaburi)

2008-03-14T15:37:00.005+07:00

Phetchaburi non è una grande città pur trovandosi sulla strada che dal Nord e da Bangkok porta alle provincie del Sud.
E’ una vecchia città reale che risale al periodo Mong (ottavo secolo).
Più tardi furono i Khmer ad occupare la cittè come si può rilevare dallo stile dei prangs del Wat Kamphaeng Laeng. Divenne, successivamente, durante il periodo di Ayutthaya una città fortezza.
Oggi, probabilmente, l’attrazione principale di Phetchaburi è rappresentata dal cosiddetto Parco Storico di Phra Nakhon Khiri.

Questo è costituito da una serie di costruzioni, in stili diversi (neoclassico occidentale, cinese e tailandese) poste sulla cima di tre colline adiacenti.
E’ stato costruito nel 1860 dal Re Rama IV con la funzione di “palazzo d’estate”.
Tutte le costruzioni (abitazioni e templi) sono collegati tra loro con un sentiero e con delle scalinate.

Sulla cima della collina posta più ad occidente, vicino al palazzo, Re Mongkut fece costruire la torre per le sue osservazioni astronomiche. Da quassù si gode di un bel panorama della cittadina e di tutta la zona circostante ed è un peccato che la pace del luogo, a volte venga rotta dai pressanti inviti per la gente, fatte con gli altoparlanti, di visitare il mercato posto proprio ai piedi della collina.

Fare a piedi tutto il sentiero, specie in una giornata di sole può risultare impegnativo e significa, se non si prendono i dovuti accorgimenti, una scottatura assicurata e neanche il rifugiarsi in una delle caverne di Tham Khao Luang, a soli 5 chilometri dal palazzo (e dove si possono ammirare le ormai inmancabili statue del Buddha, di cui una decisamente rimarchevole) o l'immancabile incontro con oziose scimmie, riuscirà a lenire la nostra pelle.

Per la salita si può anche usare l'apposito "tram". Va vuoi mettere la soddisfazione di aver fatto tutta la strada a piedi?

The entrance to Phetchaburi is dominated by a small hill known as Khao Wang (Palace Mountain), where King Mongkut built a summer palace in 1860 in neo-classical style. Named Phra Nakhon Khiri, it is now a Historical Park full of palace buildings, temples, halls, even an observatory where the King used to view the stars.. The park consists of three building groups, located on the three peaks of the 92m high hill. On the western peak is the actual palace with adjoining structures. The middle or central peak is a big chedi named Phra That Chom Phet. The eastern peak houses the Wat Phra Kaeo, the royal temple, built in the same fashion as the Temple of the Emerald Buddha in the Grand Palace in Bangkok The whole complex was built as a summer palace by King Mongkut, with construction finished in 1860.

I Cinesi in Thailandia - Chinese in Thailand

2008-03-04T10:55:00.017+07:00

Che i cinesi siano ormai presenti in ogni angolo del mondo non è proprio una novità. In pochi posti come la Thailandia, però, la loro presenza è talmente evidente e, soprattutto, ben accettata.

In Thailandia possono essere visti molti ideogrami cinesi. Questo è dovuto al fatto che più di 5 milioni persone provenienti dalla Cina si stabilirono in Thailandia verso la fine del 1800.
La loro completa integrazione fu un successo grazie, soprattutto, alla tolleranza del popolo Thai ed a certi background religiosi abbastanza simili. Molti cinesi si sposarono con gente di etnia Thai, così oggi tantissimi thailandesi vantano antenati cinesi. Al contrario, in Malaysia ed in Indonesia, dove è prevalente la religione islamica, i cinesi sono sempre stati tenuti a parte, la loro integrazione fortemente ostacolata ed ancora oggi non sono del tutto accettati.
In Thailandia, pertanto, possiamo trovare tanti e davvero belli templi cinesi.

I visitatori sono sempre i benvenuti. L’unica accortezza da tenere presente, come anche nei templi buddisti, di togliersi le scarpe prima di entrare. L’affinità religiose fanno sì che in tanti tempi buddisti è facile trovare anche tempietti cinesi.
Questi templi sono pieni di colori, hanno i tetti piegati ed adornati in diverse maniere, la figura del dragone è sempre presente, come se fosse una forza messa lì a protezione del tempio e dei fedeli.

Il Buddha, a differenza di quello austero tailandese, viene generalmente rappresentato come un uomo grasso, ridente, paciocone, quasi comico e vuole simboleggiare la salute, il benessere, l’opulenza.

I cinesi hanno tante divinità, oltre al Buddha. Oltre che come statue, si possono trovarle raffigurate in tante modi ed in tutti i posti possibili, porte comprese.

La principale divinità, e forse più venerata è una donna: Quan Yin, la dea delle guarigioni, spesso rappresentata come una signora con un lungo mantello, ma anche, talvolta, con molte braccia che servono a fare del bene.

Il cinese osservante, non mangerà mai carne di mucca o di vitello, in quanto tale animale è considerato amico di Quan Yin. Mangiare la sua carne sarebbe un gesto di totale mancanza di rispetto verso la divinità. In diversi templi, tale amicizia verso gli animali viene rappresentata anche visivamente con la collocazione di statue degli animali stessi o dando le loro sembianze facciali a statue di guardiani.

E non è difficile, in alcuni tempi thai-cinesi, trovare anche statue di Gesù Cristo e della Madonna in quanto, vengono comunque ritenuti e rispettati come importanti divinità, anche se non rientranti nella loro cultura.
In fin dei conti sono solo le religioni cattolica ed islamica, che non ammettono la prsensenza di simboli di altre religioni all’interno delle chiese e delle moschee, a mostrare tutta la loro chiusura ed intolleranza…..
Il culto ed il rispetto degli antenati è alla base della religione cinese che si sposa molto bene con il buddismo thai che rispetta profondamente gli antenati ed attraverso cerimonie dome il Kruat Nam cerca di aiutarli aiuta ad avere una migliore futura vita. Durante tale cerimonia l’acqua viene lasciata cadere lentamente sul terreno in modo che, penetrando, possa portare benefici a tutte le forme vitali ed il defunto ricavare dei meriti.

Sia il popolo Thai che il popolo cinese fanno donazioni al tempio, ma lo fanno in modo diverso. I Thai portano cibo ai monaci e sperano, così, di acquisire meriti per guadagnarsi una migliore futura vita. Il popolo Thai di origini cinesi, invece, porta il cibo direttamente alle divinità cinesi che si trovano nel tempio. La testa di un maiale viene usata quando si vuole chiedere la realizzazione di qualche desiderio particolare. Ma, al contrario di quanto avviene con i Thai, la gente di origine cinese, una volta che è passato il tempo che, si suppone, sia necessario alle divinità per finire di mangiare, può riportare a casa il cibo portato agli dei e mangiarlo, ovviamente.
Come dicevo, l’integrazione dei cinesi nella società thai è avvenuta pienamente. Le generazioni più giovani di cinesi, sono profondamente Thai, come tali si comportano e, spesso, hanno grosse difficoltà a leggere gli ideogrammi cinesi. Ci sono, tuttavia, ancora delle ricche famiglie che mandano i loro figli nelle scuole cinesi o presso i parenti che vivono in Cina, al fine di consentire ai ragazzi sia di parlare che di leggere correntemente in cinese che, diversamente, ben difficilmente sarebbero in grado di fare.

说实话，来了中国之后我听到几句话让我大吃一惊。。。“在我们班里，很多女孩都喜欢上莫莫男孩因为他读书都很棒！” 或者“当时我老婆愿意跟我交往是因为我跟她说我参加了莫莫全国物理大赛，其实不是我，而是我弟弟！ ”第二句可能有一点夸张不过我的意思是在美国少数人会这样说（至少如果他这样说人家都会取笑他）。小时候，受不受别人关注（无论同学或家长），运动好远远超过成绩好。反而，有时候成绩好的学生会被别的学生排斥。哇，观点确实不一样

(non chiedetemi cosa c’è scritto: non lo so! )

Generalmente, i ragazzi Thai sono apprezzati per l’aiuto che danno ai loro genitori nella vita quotidiana ma si dice che nessuno li aiuta tanto e quanto i ragazzi cinesi che, da subito, vengono educati che bisogna impegnarsi duramente se si vuole, nella vita, avere successo. Economico soprattutto. E c'era qualche dubbio in proposito?

Chinese people are now present in every corner of the world but this is not a secret. But in a few places like Thailand, their presence is so obvious and well accepted. In Thailand we can see many Chinese ideograms. This is because more than 5 million people from China settled in Thailand towards the end of 1800. Their full integration was a success thanks to the tolerance of Thai people and some enough similar religious background that the two peoples have. Many Chinese people married with original Thai, so today many Thais have Chinese ancestors. In contrast, Malaysia and Indonesia, where Islamic religion is dominant, the Chinese have always been kept aside. Their integration was seriously disrupted and even today the Chinese are not fully accepted. In Thailand, therefore, we can find many really beautiful Chinese temples. Visitors of the temples are always welcome. Even here, as in Buddhist temples, we must remove ourm shoes before entering. The religious affinities allow to find, in many Buddhist temples, even Chinese temples. These temples are full of colors, roofs have folded and decorated in various ways, the figure of the dragon is always present, as if it have to protect the temple and the faithful. The Buddha, unlike those austere Thai, is usually represented as a fat, charming, almost comic man and wants to symbolize health, welfare, opulence. Chinese have many gods, as well as the Buddha. Beyond that, as statues, you can find them depicted in so many ways and in all places possible, doors are included. The main deity, and perhaps also the most venerated is a woman: Quan Yin, the goddess of healing. She is often represented as a lady with a long cloak, but also, sometimes, with many arms used to do good. Chinese who respect religion does not eat meat of cow or calf, as such animal is considered a friend of Quan Yin. Eating his flesh would be a gesture of total lack of respect towards divinity. In many temples, this friendship to animals is also represented visually with the placement of statues of animals or giving their facial appearance to guardians statue. It is not difficult, in some Thai-Chinese temples also find statues of Jesus Christ and Maria because they are respected as gods, even if they are not in culture of these people. In the final analysis are only Catholic and Islamic religions not to admit the presence of symbols of other religions within the churches and mosques. In this way, Catholics and Muslims show all their closure and intolerance… .. The worship and respect for ancestors are the basis of religion in China and this goes very well with Thai Buddhism that also deeply respects the ancestors and through the ceremonies dome Kruat Nam Thai people try to help their ancestors to have a better future life. During this ceremony the water is slowly dropped on the ground so that penetrating can bring benefits to all vital forms and the late draw of the merits. Thai and the Chinese people both make donations to the temple, but they do that in different ways. Thai leading food to monks and hope thus to acquire merits of earning a better future life. Thai people of Chinese origins, however, brings the food directly to Chinese deities that are in the temple. The head of a pig is used when they want to ask the realization of some important desire. But, unlike the situation with Thai, people of Chinese origin, once the necessary time to divinity to finish eating, is past can bring home the food that they brought to the gods and eating it, of course. As I said, the integration of Chinese into Thai community was full. The younger generations of Chinese are profoundly Thai, as such behave, and often have great difficulty reading the Chinese ideograms. There are, however, still rich families who send their children in Chinese schools or to the relatives who live in China, in order to allow to the children to speak and read fluently in Chinese, otherwise, is unlikely would be able to do. 说实话,来了中国之后我听到几句话让我大吃一惊... "在我们班里,很多女孩都喜欢上莫莫男孩因为他读书都很棒!"或者"当时我老婆愿意跟我交往是因为我跟她说我参加了莫莫全国物理大赛,其实不是我,而是我弟弟! "第二句可能有一点夸张不过我的意思是在美国少数人会这样说(至少如果他这样说人家都会取笑他).小时候,受不受别人关注(无论同学或家长),运动好远远超过成绩好.反而,有时候成绩好的学生会被别的学生排斥.哇,观点确实不一样 (do not ask me what is written: I do not know!) Generally, Thai boys are appreciated for give helping to parents in their daily life but we can quietly say that no one helps parents so much òike Chinese boys,because they are educated that they should strive hard if they want, in life, succeed. Economic especially. Was there some doubt about it?

Orchidee: che meraviglia! - Orchids: beautiful flowers

2008-03-02T21:41:00.009+07:00

Per chi si trova a Bangkok dal 2 al 9 di marzo 2008 ed ama le orchidee, la "Fiera dell'orchidea" che si tiene a Buddhamonton, è un'occasione da non perdere.

Buddhamonton si trova appena fuori Bangkok, non molto distante dalla nuova stazione delle autocorriere dirette al nord. Il nome significa "luogo di Buddha" in quanto la località, un grandissimo parco con laghetti, corsi d'acqua, templi, biblioteche, è considerato il centro mondiale del buddismo.

In mezzo al parco, una grande statua di un Buddha eretto, dai tratti decisamente più armoniosi dei soliti Buddha, opera del fiorentino Corrado Feroci, divenuto il thailandese Silpa Bhirasri.

Ma dimentichiamoci del luogo e delle sue caratteristiche. Non ne voglio parlare in questa occasione.

La nostra attenzione sarà certamente maggiormente attratta dalle svariate orchidee esposte e dai prati ricoperti di tali piante fiorite, di tutte le specie e di tutte le tonalità.

Mi fermo qui. Preferisco che a parlare siano le immagini scattate. Sono tante, ma assicuro che rappresentano solo un piccolo campionario di quanto mi sono deliziato nel vedere.

For those who come to Bangkok from 2 to March 9, 2008 and loves orchids, the "orchid Fair" held at Buddhamonton, is an opportunity not be missed. Buddhamonton is located just outside Bangkok, not far from the new station of bus direct in the south. The name means "place of Buddha" because the resort, a huge park with lakes, rivers, temples, libraries, is considered the world centre of buddhism .In the middle of the park, a large statue of a Buddha erected, with traits much harmonious of the usual Buddha, by Florentine Corrado Feroci, became the Thai Silpa Bhirasri. But forget the place and its features. I do not want to speak on this occasion. Our attention will certainly be more attracted by the variety of orchids on display and meadows covered with these flowering plants of all species and all shades. I will stop here. I like that talking pictures are taken. There are many, but I assure that represent only a small sample of what I delighted in seeing

BOICOTT OLYMPIC GAMES!

2008-02-26T22:05:00.010+07:00

Attivisti del gruppo Studenti Generazione 88, che ha partecipato alle dimostrazioni in Myanmar (Birmania), ha sollecitato “i cittadini nel mondo…a boicottare le Olimpiadi del 2008 in risposta al sostegno della Cina alla giunta militare che comanda il nostro paese con minacce e fucili”.
Il Gruppo ha così unito la propria voce a quelle di altri gruppi che , sempre più numerosi, criticano la Cina per il mancato rispetto interno dei diritti umani, per la scarsa pressione esercitata dalla Cina sul Sudan per mettere fine all’atroce genocidio nella regione del Darfur, pur essendo il paese asiatico il principale compratore del petrolio sudanese, per l’aperto sostegno alla giunta dittatoriale birmana. Gli Studenti Generazione 88 accusano la Cina, il principale partner economico del Myanmar, di continuare ad armare la giunta burmese e di non fare assolutamente nulla per favorire l’avvio del dialogo tra la giunta e la leader del movimento per la democrazia, Aung San Suu Kyi, agli arresti domiciliari. Parafrasando quanto detto dal Ministro degli esteri cinese, in occasione della brutale repressione di monaci (….La Cina favorirà la ricerca interna (al Myanmar) di giuste soluzioni..), il gruppo sostiene che la “ricerca è fatta con il silenzio e con la fornitura di un maggior numero di fucili…”

Già si era sparsa la voce che alle cosiddette elezioni del 2009 (altra idea che sembra partorita dalla fervida mente degli strateghi di Pechino allo scopo di allontanare la possibilità di sanzioni da parte dell’ONU) avrebbero potuto partecipare solo movimenti e partiti “graditi” alla giunta militare. Ora la conferma: le elezioni non prevedono un aperto e libero dibattito e Agun San Suu Kyi, premio nobel per la pace, non potrà prendere parte alla competizione. E’ da ricordare che la donna ha trascorso gli ultimi 12 anni o in prigione o agli arresti domiciliari, dove si trova tuttora. Anche nel 1990, la giunta militare, che ha preso il potere nel 1988, per mitigare la dissidenza interna, aveva indetto elezioni politiche: le aveva vinte il partito di Agun San Suu Kyi, fortemente critico verso la giunta, ma i militari non hanno mai abbandonato il potere.

Anzi, hanno imprigionato la leader politica.

Intanto il governo inglese ha emanato una direttiva ai propri atleti che parteciperanno alle prossime Olimpiadi chiedendo loro di fare come le tre famose scimmiette: non vedere, non sentire, non parlare. Gli affari politico-economici con la Cina vengono ben prima della tutela dei diritti umani. E’ lecito pensare che se si fosse trattato di maltrattamenti di cavalli (bestie alle quali la famiglia reale è particolarmente legata, non fosse altro che per certe somiglianze somatiche che fanno pensare, per qualcuno, ad una qualche discendenza equina) certamente la direttiva in questione non sarebbe stata emanata.

Ed è di questi giorni un’altra notizia che ha sollevato le forte proteste degli animalisti cinesi e che la dice lunga su come Pechino si prepari a far vedere agli ospiti internazionali la sua vera faccia: vengono allontanati dalla città, non solo i dissidenti (tutti sparpagliati all’interno della grande Cina, lontani dai visitatori e dalla stampa estera), i poveracci senzatetto (troppo brutti da vedersi!) ma anche i cani ed i gatti che da sempre, come in tutti i paesi asiatici, liberamente popolano le sue strade. Anche loro vittime delle Olimpiadi alle quali, c’è da scommetterci, nessun paese occidentale, a cominciare dagli USA di George W.Bush (che si autodefiniscono i difensori mondiali dei diritti umani e che per il loro ripristino, che però si deve legge PETROLIO, hanno scatenato diverse guerre), mancherà dall’essere presente.

Basta turarsi il naso, bendarsi gli occhi, scordarsi di saper parlare ed il gioco è fatto.

Business is business! Ma...

Girolonzolando per Dusit - Walking across Dusit

2008-02-25T08:40:00.013+07:00

Dusit è un’ area relativmente moderna e non eccessivamente turistica situata a nord di Rattanakosin costruita durante il regno del re Chulalongkorn (Rama V). E’ connessa alle zone di Banglamphu e di Rattanakosin dalla Ratchadamnoen Road, che porta direttamente alla zona del Grand Palace.
In questa area, oltre all’attuale residenza del re, palazzo Chitralada (distante circa 500 metri ma comunque inaccessibile al pubblico), sorgono alcuni significative costruzioni.

La Vimanmek Mansion, rap-presenta, probabilmente, la principale attrazione in quanto, con le sue 81 stanze, è la più grande casa in legno di teak dorato che esiste al mondo. Gli oggetti in essa contenute ed alcuni impostazioni architettoniche sono di carattere europeo e dimostrano il grande interesse che Rama V nutriva per il vecchio continente.
Nel paro che circonda la Wimanmek Mansion, è possibile anche visitare la Abhisek Dusit Throne All, il Royal Elephant Museum, le esposizioni delle fotografie dell’attuale re, Rama IX ed altre esposizioni relative all'artiginata e all'industria tessile thai. Durante la visita al parco, non è infrequente incappare nella vista di qualche varano di komodo tutto intento a riscaldarsi sotto il sole.

Prima di imboccare l’uscita dove si trova il Museo dell’elefante reale, si può scorgere la bianca mole del palazzo Ananda Samakhon Throne Hall, realizzata su proget-to dell’architetto italiano Ta-magno e che, fino a pochi anni fa, ospitava anche il Parlamento del regno di Thailandia. Anche qui, come nella Vimanmek Mansion, all’interno, tutto riccamente adornato e ricoperto in color oro, non è consentito scattare alcuna fotografia.

Dall’altra parte della strada, invece, è situato lo zoo. Bello il parco, un po’ meno, le gabbie per gli animali. La mia osservazione, dipende probabilmente dal fatto che, a mio avviso, gli animali sono nati per vivere in libertà e non rinchiusi in uno zoo. Comunque, la possibilità di ammirare alcuni splendidi esemplari di tigre thailandese o il panda rosso, mitiga, in parte, la mia repulsione per lo zoo.
Le famiglie thailandesi, che numerose portano qui i propri figli, se non altro per sfuggire per qualche ora al traffico di Bangkok, certamente sono di parere diverso dal mio….. In fin dei conti siamo in democrazia, pardon, volevo dire in una monarchia costituzionale!

Dusit is an not too old area and not overly tourist located north of Rattanakosin built during the reign of King Chulalongkorn (Rama V). In this area, there are some significant buildings in addition to the residence of the king, Chitralada Palace (at about 500 metres but inaccessible to the public). The Vimanmek Mansion, represents probably the main attraction because, with its 81 rooms, is the largest house built in golden teak wood that exists in the world. The objects in it and some architectural settings are largely European style and them demonstrate the great interest that Rama V had for the old continent. In the surrounding area of Wimanmek Mansion, you can also visit the Abhisek Dusit Throne All, the Royal Elephant Museum, exhibitions of photographs of the king Rama IX and other exhibits relating to the textile industry and the thai handcrafts. During the visit to the park, it is not uncommon to see some komodo’dragon of intent to become hot everything under the sun. Before you take the exit where the Museum of Royal Elephants, you can see the white bulk of the building Ananda Samakhon Throne Hall, based on the project to the Italian architect Tamagno and that, until a few years ago, also housed the Parliament of the Kingdom of Thailand. Even this palace, as in Vimanmek Mansion, inside,is richly decorated and covered in gold. There is not allowed to take photographs. On the other side of the road, however, is located the zoo. The park is nice but cages for the animals are not to large. My observation is probably comes from my opinion that animals were born to live in freedom and not locked up in a zoo. However, the chance to admire some splendid examples of Thai tigers or red panda, mitigates, in part, my repulsion for the zoo. Many Thai families, take here their children, maybe only to escape just a few hours from the intense traffick jame in Bangkok.

Grand Palace - Wat Phra Kaew

2008-02-18T18:12:00.008+07:00

Diverse persone mi hanno chiesto come mai, tra i luoghi da me descritti, non rientrava quello che, sicuramente, è il più visitato dai turisti: il Grand Palace che, per quasi 150 anni, fu non solamente la residenza del Re e della sua corte, ma fu anche la sede amministrativa del governo.
Il re cessò di abitare ne Grand Palace attorno all’inizio del ventesimo secolo, ma il complesso continua ad essere la sede del potere ed il cuore spirituale del regno Thai.
L’insieme delle costruzioni, come le altre della cosiddetta “Isola di Ratanakosin”, è conseguente alle caratteristiche dei palaci di Ayutthaya. La Corte Esterna, che si trova vicino a dove oggi si entra nel complesso, ospitava i dipartimenti governativi nei quali i e era direttamente coinvolto, inclusi il ministero delle forze armate e del tesoro.
Uno degli angoli del complesso è occupato dal Wat Phra Kaew, più conosciuto come Tempio del Buddha di smeraldo.

Nel mezzo si trova la Corte Centrale, dove erano dislocati la residenza del re e gli uffici per la conduzione degli affari di stato. Oggi è possibile vedere le facciate dei palazzi situati nella corte centrale, ma solo due sale del trono sono aperte al pubblico e solamente nei giorni feriali.

Dietro alla corte centrale c’era la corte interna, dove vivevano le mogli del re e le loro figlie. La corte interna era come una piccola città completamente popolata da donne e da ragazzi sotto l’età della pubertà. Questa parte è ancora del tutto chiusa al pubblico.

E' importante ricordare che l’intero complesso appartiene alla corona reale e quindi richiede, per accedervi, un abbigliamento appropriato: calzoni lunghi, spalle coperte, niente infradito o sandali. All’ingresso si viene sottoposti ad accurato controllo e se i nostri abiti non sono confacenti si viene inviati in appositi spogliatoi dove è possibile noleggiare camicie, pantaloni, scarpe e lasciare, a garanzia, il proprio passaporto. L’alternativa è una sola: tornare un altro giorno indossando abiti come quelli richiesti.

Nel mentre il Tempio del Buddha di smeraldo e l’area del Grand Palace sono aperti ogni giorno quando non vengono usati per funzioni di stato, le sale delle udienze nel Grand Palace sono chiuse nel fine settimana. Possiamo quindi godere la vista dei magnifici troni solo nei giorni feriali.
All’interno del Wat Phra Kaew si trova anche il Pantheon Reale ma è aperto solamente un giorno all’anno, il 6 aprile.
E’ anche da ricordare che l’area del Grand Palace, è circondata sui quattro lati da mura, come del resto, anche lo spazio proprio del Tempio del Buddha di smeraldo. Sui lati interni di questo secondo recinto si trovano interessanti affreschi riconducili, come sempre, al poema epico del Ramakian.

If there is one must-see sight that no visit to Bangkok would be complete without, it's the dazzling, spectacular Grand Palace, undoubtedly the city's most famous landmark. Built in 1782 - and for 150 years the home of the Thai King, the Royal court and the administrative seat of government - the Grand Palace of Bangkok continues to have visitors in awe with its beautiful architecture and intricate detail, all of which is a proud salute to the creativity and craftsmanship of Thai people. Within its walls were also the Thai war ministry, state departments, and even the mint. Today, the complex remains the spiritual heart of the Thai Kingdom.
Within the palace complex are several impressive buildings including Wat Phra Kaew (Temple of the Emerald Buddha), which contains the small, very famous and greatly revered Emerald Buddha that dates back to the 14th century. The robes on the Buddha are changed with the seasons by HM The King of Thailand, and forms an important ritual in the Buddhist calendar. Thai Kings stopped living in the palace around the turn of the twentieth century, but the palace complex is still used to mark all kinds of other ceremonial and auspicious happenings.
The palace complex is laid very similar to the palaces of Ayutthaya, the glorious former capital of Siam which was raided by the Burmese. The Outer Court, near the entrance, used to house government departments in which the King was directly involved, such as civil administration, the army and the treasury. The Temple of the Emerald Buddha is located in one corner of this outer court. The Central Court is where the residence of the King and halls used for conducting state business were located. Only two of the throne halls are open to the public, but you'll be able to marvel at the exquisite detail on the facades of these impressive structures.
The Inner Court is where the King's royal consorts and daughters lived. The Inner Court was like a small city entirely populated by women and boys under the age of puberty. Even though no royalty currently reside in the inner court, it is still completely closed off to the public. Despite the proximity of the Grand Palace and Wat Phra Kaew, there's a distinct contrast in style between the very Thai Temple of the Emerald Buddha and the more European inspired design of the Grand Palace
. Other highlights are Boromabiman Hall and Amarinda Hall, the original residence of King Rama I and the Hall of Justice.
Nowadays its impressive interior is used for important ceremonial occasions like coronations. It also contains the antique throne, used before the Western style one presently in use. Visitors are allowed inside the spacious European style reception room or Grand Palace Hall (Chakri Maha Prasat). Then there's the impressive Dusit Hall, rated as perhaps the finest architectural building in this style, and a museum that has information on the restoration of the Grand Palace, scale models and numerous Buddha images.

Myanmar: problema risolto o problema rimosso?

2008-02-17T15:59:00.003+07:00

Come volevasi dimostrare.
Cessata l’ondata emotiva derivata dalla brutale represione dei monaci buddisti scesi nelle strade a manifestare contro le proibitive condizioni di vita del popolo del Myanmar, l’attenzione internazionale sembra essersi dimenticata di quanto accaduto e di quanto sta ancora accadendo.

Fatti,questi ultimi, che raramente riescono ad essere portati alla conoscenza degli altri paesi, per effetto della pesantissima censura interna imposta dai militari.
Il regime ha rotto la solenne promessa fatta alle Nazioni Unite circa i segreti arresti di persone considerate pericolosi dissidenti, ma considerati, da diversi paesi come democratici.

Inoltre, ha tagliato ancor di più la possibilità per la popolazione di avere/dare informazioni attraverso contatti oltre confine o tramite internet. Il regime ha completamente chiuso i colloqui con il leader dell’opposizione Aung San Suu Kyi, dopo aver promesso che si sarebbe impegnato per la riconciliazione. Niente di tutto ciò è avvenuto, anzi tutte le singole azioni del regime birmano dimostrano, nell’insieme, che lo stesso non ha alcuna intenzione di procedere alle riforme.

Nel frattempo, uno dei principale leader di un gruppo di oppositori dell’etnia Karen, da decenni riparati nelle zone di Mae Sot e Mae Hong Son, nel nord della Thaialandia (da dove conduce azioni militari contro lo stato birmano), è stato ucciso in circostanze non molte chiare.
Il presidente del Karen National Union, Ba Thien, ha detto “Abbiamo perso uno dei nostri leaders ma niente potrà arrestare il nostro movimento. La battaglia per la nostra causa continuerà”.
Ha anche accusato le truppe birmane dell’uccisione del capo. Il Karen Nation Union è uno dei quasi venti gruppi etnici che combattono il governo militare birmano. L’autovettura usata è stata itrovata abbandonata vicino al confine con il Myanmar il che, secondo la polizia thai, starebbe a significare che l’autore, o gli autori, del crimine abbiano prontamente attraversato la linea di demarcazione, trovando rifugio nella Birmania stessa.
L’assasinio è stato compiuto a meno di una settimana dall’annuncio del governo militare del Myanmar di aver pianificato il referendum (in maggio) su una nuova costituzione a cui dovrebbero seguire, nel 2010, libere elezioni alle quali, sembra dalle voci circolanti, potranno partecipare soltanto partiti che abbiano ottenuto il placet della giunta stessa.
Il piano è stato denunciato dal Karen Nation Union e da altri oppositori del regime come una volontà, occulta, di perpetuare il regime militare.
Da queste parti, quasi tutti sono convinti che gli ispiratori di questa pseudo apertura alla democrazia siano gli strateghi politici di Pechino, da sempre numi tutelari della giunta militare del Myanmar e che il piano sia stato formulato sia per allontanare la possibilità di sanzioni, anti Birmania, da parte delle Nazioni Unite sia per cercare, per la Cina, di evitare di essere eccessivamente criticata nell’anno in cui sta per dar vita alla sua prima olimpiade.

Anche questa volta, per chiari motivi, le immagini riferentisi al Myanmar sono state reperite nella rete.

Il mistero (per me) di Khao San Road

2008-02-15T08:44:00.006+07:00

Non riuscirò mai a capire il perché Khao San Road, nel quartiere di Banglamphu, è diventata tanto popolare tra i tantissimi turisti che giornalmente arrivano a Bangkok.
E’ una corta via, per fortuna in parte “quasi” del tutto pedonalizzata che, a mio parere, ha proprio nulla di eccezionale.
Non mancano, di certo, bar, ristoranti, alberghi e guesthouses. Forse qui sono in concentrazione maggiore che in altre zone, ma anche questo, ai miei occhi, non sarebbe sufficiente a giustificare la fama che questra strada si è conquistata.

Vero è che si trova incastonata nella zona di Banglamphu, il quartiere probabilmente più affascinante di Bangkok, con negozi bassi e soi (vie laterali) residenziali e con un relativamente facile accesso al Chao Phraya River e dove Bangkok pare essere più "umana".
Eco, forse guardandola meglio ci si rende conto che Khao San Road è in realtà una “trappola per turisti” abilmente preparata dai tailandesi: sui due lati i classici negozi di articoli in argento, in pelle, numerosi internet caffè, ristoranti e birrerie all’occidentale sono lì, pronte ad accogliere i turisti “fai da te” con la Lonely Placet che sbuca dalla zaino, appena arrivati in Thailandia oppure in procinto di ripartire.

E poi ancora le classiche bancarelle dove si vende un po’ di tutto ma che, a parte i prezzi leggermente al rialzo rispetto ad altre zone, sono esattamente come quelle che puoi trovare al Pratunam, a Siam Square, al Silom e ad ogni altro posto dove è consuetudine tenere il mercato.
Negozi, internet caffè, ristoranti, bancarelle cessano d’un sol colpo non appena ci si allontana un po’ dalla zona del fiume e la strada ritorna dominio incontrastato di autovetture, tuk tuk, taxi, motocicli.
A Khao San Road si dice che si può incontrare il mondo ed a giudicare dalla moltitudine di lingue che si sentono parlare, probabilmente è vero.
Ma ancora non sono riuscito a capire perché il “mondo” si riversi qui.

Chissà se un giorno ci riuscirò.

Chiang Mai: "Rosa del Nord" - Chiang Mai: "The Rose of the North"

2008-02-07T16:25:00.004+07:00

Ebbene sì, per chi ancora non lo avesse capito, lo confesso. Di tutta la Thailandia, Chiang Mai è la città che mi piace di più. A rappresentare degnamente la sua bellezza basterebbe dire che viene anche chiamata “la rosa del nord” o che, spesso, i thailandesi usano porgersi la domanda “sei già stato a Chiang Mai?” Quindi, spero, nessuno me ne vorrà se mi dilungo a parlare di questo posto.

Chiang Mai è la più grande città, anche dal punto di vista culturale, della Thailandia del nord. Si trova a circa 700 km da Bangkok ed è situata vicino alle montagne più elevate del paese (Doi Intanon). E’ percorsa dal fiume Ping che è anche il principale affluente del Chao Phraya River che attraversa Bangkok. Negli ultimi decenni Chiang Mai è andata ad assumere un aspetto di città moderna, sebbene mancante di quell’aspetto cosmopolitano che caratterizza Bangkok. Ha però moltissime attrazioni in grado di attrarre, ogni anno, migliaia di visitatori stranieri.
Fondata da re Mengrai nel 1296 (il nome Chiang Mai vuol dire “città nuova”), prese il posto di Chiang Rai quale capitale del regno Lanna. Re Mengrai costruì attorno alla città un canale e le mura per proteggerla dalle frequenti incursioni birmane. Tutt’oggi, il centro storico è racchiuso in questo quadrilatero.

Con il declino del regno Lanna, la città perse importanza e fu spesso occupata dai birmani o dai thai del regno di Ayutthaya. Con la caduta anche di Ayutthaya in mani birmane, la popolazione di Chiang Mai fu deportata e la città rimase disabitata per 15 anni. In questo periodo, a fungere da capitale del regno Lanna fu la città di Lamphang.
Formalmente, Chiang Mai divenne parte del Siam nel 1774 quando il re thai Taksin la riconquistò dai birmani. Cresciuta sia dal punto di vista culturale che economico, la città, anche se non ufficialmente, ha assunto il ruolo di capitale del nord della Thailandia ed oggi è seconda per importanza alla sola Bangkok.

Qui la gente parla tra di loro il Kham Muang, ossia il thailandese del nord o Lanna, ma a livello scolastico è usato il Thailandese Centrale o di Bangkok. Le principali attrazioni della città di Chiang Mai sono quasi tutti dei siti religiosi. Alcuni wat (ce ne sono più di 300) sono davvero belli e meritevoli di una visita. Vale la pena di precisare che con il termine "Wat" si intende un complesso di costruzioni adibite a scopi religiosi, sociali e culturali.
Il più vecchio è il Wat Chiang Man che risale al XIII secolo.

Re Mengrai visse in questo posto quando sovvrintendeva alla costruzione della città. Nei due templi sono conservate due importanti e veneratissime statue di Buddha: il Phra Sila (in marmo) ed il Phra Satana Man (in cristallo).

Altro splendido tempio è il Wat Phra Singh risalente al 1345, perfetto esempio di stile archittetonico del nord o Lanna.

Custodisce il Phra Singh Buddha (o Buddha “Leone”), portato qui molti anni fa da Chiang Rai e le cui altre due copie si trovano una a Nakhon Si Tammarat e l’altra a Bangkok.

Non lontano da Wat Phra Singh si trova il Wat Chedi Luang, costruito nel 1461 e gravemente danneggiato sia da un terremoto nel secolo sedicesimo che dai colpi di cannone sparati dall’esercito di re Taksin nella guerra contro i birmani.

Con il patrocinio dell’Unesco fu tentato di ricostruirlo ma l’idea fu abbandonata in quanto non esisteva alcun documento che attestasse l’esatta forma e le esatte dimensioni originali.

Diagonalmente opposto, e confinante con il Wat Chedi Luang, si trova il Wat Phan Tao, con un antico wihaan (edificio del tem in tek, considerato uno dei tesori nascosti di Chiang Mai.

Sempre vicino a Wat Phra Singh, si trova il Wat Prasat, uno dei più antichi c omplessi templari di Chiang Mai non ricostruiti. I suoi tetti a più livelli e le pareti in legno e gesso sono tipici dell’architettura del regno Lanna.

Il Wat Suan Dok, costruito nel secolo XIV, ha l’edificio principale aperto ai quattro lati.

Tutto intorno ci sono diversi “chedi” contenenti le ceneri dei governatori di Chiang Mai. Il suo stupa principale contiene una reliquia del Buddha che, secondo la leggenda, si sarebbe miracolosamente duplicata.

Il duplicato della reliquia fu posto sul dorso di un elefante bianco che fu lasciato libero di girovagare in attesa che si fermasse ed indicasse il luogo dove far sorgere un nuovo wat per custodire la reliquia.
L’elefante si diresse sul Doi Suthep, dove si fermò e morì. In questo posto, nel 1383 venne eretto il Wat Phrathat Doi Suthep.

Vi si accede per mezzo di una scalinata di 300 gradini circondata per tutta la sua estensione da due lunghissimi naga.

All’interno del Wat si trova uno dei chedi (o stupa) più venerati (e fotografati) dell'intera Thailandia, completamente ricoperto in foglia d’oro.

Il posto è oggi una delle mete thailandesi più visitate dai turisti e dai fedeli.

Chiang Mai is the thai city that I like best. A worthily represent its beauty enough to say that is also called "the rose of the North". Chiang Mai is the largest city, also from a cultural point of view, in northern Thailand. It is far about 700 km from Bangkok and is located near the highest mountains in the country (Doi Intanon). It is travelled by the Ping River which is also the main tributary of the Chao Phraya River which passes through Bangkok. In recent decades Chiang Mai has assumed an aspect of modern city. It has many attractions to attract each year thousands of foreign visitors. Founded by King Mengrai in 1296 (the name Chiang Mai means "new city"), took the place of Chiang Rai as capital of Lanna kingdom. King Mengrai built around the city a channel and walls to protect it from frequent incursions Burmese. Even today, the historic center is contained in this quadrilateral. With the decline of Lanna kingdom, the city lost its importance and was often occupied by Burmese or thais of the kingdom of Ayutthaya. With the fall of Ayutthaya also in the hands Burmese, the population of Chiang Mai was deported and the city remained uninhabited for 15 years. During this period, to serve as the capital of Lanna kingdom was the city of Lamphang. Formally, Chiang Mai became part of Siam in 1774 when King Taksin took it back by the Burmese. Grown well in cultural and economic terms, the city has assumed the role of capital of northern Thailand and now it is the second most important city in the country. Here the people speak among themselves the Kham Muang, namely Thai, or north Lanna language, but at school is used the Thai Central or Bangkok language. The main attractions of the city of Chiang Mai are almost all religious sites. Some wat (there are over 300) are really beautiful and worth a visit. It is worthwhile to point out that the term "Wat" means a complex of buildings used for religious purposes, social and cultural rights. The oldest is the Wat Chiang Man dating from the thirteenth century. King Mengrai lived in this place when he cheked the construction of the city. In the two temples are kept two important statues of Buddha: Phra Sila (marble) and the Phra Satan Man (crystal). Other splendid temple is Wat Phra Singh dating back to 1345, a perfect example of architectural in the north or Lanna style. Holds the Phra Singh Buddha (or Buddha "Leo"), brought here many years ago from Chiang Rai and whose other two copies are one in Nakhon Si Tammarat and the other in Bangkok. Not far from Wat Phra Singh is the Wat Chedi Luang, built in 1461 and is seriously damaged by an earthquake in the sixteenth century and by the guns fired by King Taksin in the war against the Burmese. With the sponsorship of UNESCO was trying to rebuild it but the idea was abandoned because there was no document that showed the exact shape and the exact original size. Bordering on the Wat Chedi Luang, is the Wat Phan Tao, with an ancient wihaan (building tem in teak, considered one of the hidden treasures of Chiang Mai. Always near Wat Phra Singh, is the Wat Prasat, one of the oldest templar Chiang Mai complex not rebuilt. Its multi-level roofs and walls of wood and plaster are typical of the Lanna kingdom. The Wat Suan Dok, built in the fourteenth century, has the main building open to the four sides. All around the temple are different "chedi" containing the ashes of governors of Chiang Mai. Its main stupa containing a relic of the Buddha that, according to legend, would miraculously duplicated. The duplicate of the relic was placed on the back of a white elephant that was left free to wander until it stopped and indicated the place where give rise to a new wat to preserve the relic. The elephant was directed at Doi Suthep, where he stopped and died. In this place, was erected in 1383 the Wat Phrathat Doi Suthep. There is accessed through a stairway of 300 steps surrounded throughout its extension by two long naga. Within the Wat is one of the chedi (or stupas) more venerable (and photographed) of Thailand, completely covered in gold leaf. The place is today one of the most popular destinations for Thai, tourists and faithful.

Flower festival. Chiang Mai

2008-02-06T17:43:00.001+07:00

Una volta all’anno, generalmente nei primi giorni del mese di febbraio, Chiangmai dà vita al festival dei fiori.
Per l’occasione è pressoché impossibile trovare una qualsiasi stanza dove poter dormire e gli ospiti arrivano un po’ da ogni parte.
Il clima di cui gode Chiang Mai favorisce, di fatto, le coltivazioni floreali e le orchidee provenienti dalle serre locale sono richieste da ogni parte del mondo.

La manifestazione centrale è la “parata”, ossia la sfilata di carri, generalmente ispirati a motivi propri della storia thai, tutti ricoperti di fiori in modo da creare un effetto visivo e cromatico veramente belli..

L’atmosfera ricorda un po’ le sfilate dei carri carnevaleschi in Italia: bande, figuranti, rappresentazioni, carri.
Lungo in percorso una fitta folla, soprattutto di turisti, tutta intesa ad esclamare Ohhhhh (facendo, in questo modo il verso a simpaticissimi quanto chiassosi turisti giapponesi) e a scattare foto su foto.
Interessante notare come alla sfilata partecipano persone di tutte le età: dai giovanissimi delle scuole musicali della città, a signori e signore anziane che magari lavorano nei vari centri di produzione floreale.

La festa è festa ed è bello che chiunque voglia possa liberamente prendervi parte. Poco importa se, essendo straniero, non si riesce a capire una sola parola di quello che gli altri dicono. Con il sorriso si risolve ogni situazione.
Unica, almeno ai miei occhi, nota stonata: nella zona di Thapae Gate, uno schiamazzante gruppetto di italiani, dall’inconfondibile accento romanesco, chiaramente ubriachi di birra e per questo malguardati e ben presto isolati dalle altre persone.
Non finiamo mai di farci conoscere…..negativamente, si intende.

Wat Phra That Lampang Luang

2008-02-06T00:04:00.001+07:00

La Thailandia del nord è senza dubbio alcuno, piena di fascino e di paesaggi e luoghi da ricordare.
Uno di questi ultimi è rappresentato dal Wat Phra That Lampang Luang, che si trova ad Ko Kha, 18 kilometri a sud ovest dalla cittadina di Lampang.
Il Wat Phra That Lampang Luang, è ritenuto essere il più bell’esempio dell’antica architettura tempiale, in legno, della Thailandia del nord ed è costituito da una serie di costruzioni e da uno stupa bronzeo. A fianco, un piccolo arboreto e tre piccoli musei, ai quali si accede da un varco aperto sul lato sud delle mura.

Costruito su un piccolo colle artificiale con la cima spianata, circondato da una cinta muraria, il tempio si presenta come dall’esterno come una fortezza.

Appena varcato il portale al termine della scalinata di accesso, troviamo il Wihan Luang (1476),

bellissimo, la costruzione lignea più antica del paese, aperto ai quattro lati e con in fondo un mondop dorato di squisita fattura dove è riposta una statua del Buddha realizzata nel 1563. Il tetto a tre livelli è mirabile ed è sorretto da pilastri in legno di tek. La parte interna superiore è decorata da affreschi jakata che narrano della vita terrena di Buddha.
Dietro al Wihan Luang troviamo lo stupa bronzeo che, ha una base di 24 metri ed un’altezza di 45. E’ stato realizzato nel 1449.

A fianco del Wihan Luang si trovano il Wihan Ton Kaew ed il più piccolo, ma interessante, Wihan Nam Taem del XVI sec.

Sul lato sud dello stupa, invece, fa bella mostra di sé il Wihan Phra Phut, risalente ad XIII sec. e che, quindi, con molta probabilità, è la struttura più antica del complesso.

Sul suo retro, una ultima piccola costruzione con una ripida scalinata di accesso: lo Haw Phra Phuttabaht che nel passato doveva essere stato adibito a edificio contenente i libri sacri del buddismo e che ora, invece, è adibito a camera oscura ove, attraverso un foro, si vede proiettata l’immagine dello stupa.

Sulla scalinata una scritta, in un inglese arrangiato, (quasi quanto il mio...) ricorda che in questo edificio le donne non possono entrare.....

Some 20 kilometres to the southwest of town in Ko Kha district is Wat Phra That Lampang Luang, a paradigm of temple building of Lanna. The temple itself is prominently sited on a hillock surrounded by a wall. The entrance arche, called Pratu Khong, is adorned with fine plaster designs. The wall-less main Wihan houses a bronze Buddha statue called the Phra Chao Lan Thong. To the back is a golden Chedi in Lanna architectural style containing a Holy Relic. Also in the back is another Wihan with beautiful murals on wooden walls, said to be the oldest in the north. The temple also has a large collection of ancient wooden utensils.

Erawan Museum - Il museo dell'elefante a tre teste

2008-01-31T20:07:00.002+07:00

Situato appena fuori Bangkok, nel distretto di Samut Prakan, sulla Sukhumvit Road, il Museo Erawan è un qualcosa di unico non fosse altro che per l’enorme statua dell’elefante a tre teste (il leggendario Erawan, appunto) posta sulla sua sommità.

Si racconta che Mister Lek Viriyapant, un ricco collezionista di oggetti d’arte, e thai in particolare, stava studiando il modo in cui poteva rendere fruibile alla vista della gente i vari oggetti da lui posseduti, alcuni di inestimabile valore. Durante un incontro con uno straniero, quest’ultimo gli suggerì di costruire un edificio-museo a forma di mela in quanto quest’ultima (la famosa mela di Adamo ed Eva!) ebbe, per credenti occidentali, un ruolo fondamentale nello sviluppo della civiltà umana.

Il ricco uomo tailandese, non scartò l’idea del museo, anzi, la fece propria. Però più che alla forma a mela pensò a qualcosa di più aderente alla cultura orientale e scelse quindi il mitico elefante a tre teste che fu il fedele compagno del dio Indra) quale emblema caratteristico del luogo ove intendeva conservare i suoi diversi oggetti antichi che intendeva utilizzare per trasmettere, anche alle generazioni future, l’amore e l’interesse per l’antica cultura thai. Egli morì prima di vedere finita la sua opera, ma i suoi figli completarono la costruzione rispettando l’idea del padre.

Il museo è costruito su tre piani (il mondo, dove sono esposte varie testimonianze della vecchia storia e cultura thai, il cuore, con scalinate monumentali adornate da deliziose statue riferite a personaggi mitologici dell'arte popolare thailandese ed ampie sale espositive.

ed il paradiso, quella che, probabilmente, agli occhi del visitatore appare come la più bella perchè in effetti, dà l’impressione di trovarsi in un luogo mistico, un tempio, dove sono sistemate, in un’atmosfera calda e sapientemente illuminata, diverse belle e antiche statue di Buddha.

Bella anche l’ampia vetrata, quasi in uno stile liberty-floreale e che si rifà in modo sapiente alle caratteristiche artistice presenti in tutto il museo, che chiude la volta del soffitto delle scalinate.

Impressionante, comunque, la statua dell’elefante a tre teste (che si può visitare nel suo interno fino a raggiungere la zona del collo) che sembra fare a pugni, con la sobria bellezza del giardino annesso al museo, comunque arricchito di statue mitologiche, fontane e piccoli corsi d'acqua.

Erawan Museum is located just outside Bangkok, in the Samut Prakan district, on Sukhumvit Road. The museum is the only one to have on its roof a huge statue of Erawan, the legendary elephant with three heads. It is said that Mister Viriyapant Lek, a Thai rich man, collector of antiques and art, was studying how he could make visible to all people the manythings he owned. Some of these things are of great worth. A foreigner man
suggested to build a museum in the shape of apple as this biblical fruit. The apple has had, for the Westerner faithful, a key role in the development of human civilization. The Thai man in not refused the idea to build a museum but, more than to
the apple shape thought to something more closely to oriental culture and then chose the mythical three-headed elephant that was the faithful companion of the god Indra like characteristic emblem of the place where it intended to preserve its ancient objects. He died before seeing his work finished, but his heire
completed the construction. The museum is built on three floors (the “world” where are exposed various testimonies of old Thai history and culture, the “heart”, with monumental staircases, adorned by lovely statues related to mythological popular Thai
characters and spacious exhibition halls, the “paradise”
one that probably in the eyes of the visitors
appears as the most beautiful because it gives the impression that they are
in a mystical place, a temple, where they are placed in a warm and skillfully lighted, several beautiful and ancient statues of Buddha. Very nice is also the large stained-glass window that closed the vault ceiling, almost in a Liberty-floral style and that result connected with the artistics characteristics
present throughout the museum. Impressive, however, is the statue of the elephant with three
heads (which can be visited in its internal until to reach the zone of the neck) that seems to make fists, with the simple beauty of the garden of the museum. The garden is enriched with mythological statues, fountains and small watercourses.